Меню

Свидерский Игорь

Звание: Профи
Свидерский Игорь -> Всем, Помощь эксперта
08.06 19:29
Экспертиза недостроенного загородного дома под г. Красногорском
Клиент попросил обследовать и дать заключение большого (400 кв.м) недостроенного дома в одном из новых коттеджных поселков бизнес класса под г. Красногорском. Общий вид дома

House.jpg

1. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДОМА

1.1. ФУНДАМЕНТЫ, ОТМОСТКА, ЦОКОЛЬ

Фундамент свайно-плитный, выполнен из буронабивных свай, установленных на глубину 1,5-2 метра, с монолитными железобетонными ростверком и плитой высотой около 1,0 м.
Схема свайно-плитного фундамента

Basement_scheme.jpg  

Отмостка ровная, без провалов и трещин, утепление не обнаружено.
Цоколь без трещин, утепление не обнаружено. Нижние ряды облицовки цоколя отслоились и местами осыпались. Разрушение облицовки обусловлено сильным увлажнением нижней части цоколя в осенне-зимне-весенний период года. Вода на отмостке скапливается из-за понижения ее отметки по отношению к отметке поверхности участка примерно на 0,4-0,5м.

Низкий уровень отметки отмостки и отслоение облицовки цоколя

Socle.jpg  

Заниженный уровень отмостки приводит к поступлению дождевых стоков и паводковой воды под фундамент (см. фото ниже):

Скопление воды в приямке внутри дома (ввод канализации)

Pit.jpg  

Следует подсыпать отмостку до уровня отметки участка с одновременным устройством дренажа вокруг дома.

Железобетонная фундаментная плита (плита цокольного перекрытия) в месте недоделанной террасы, выходит наружу, пронзая наружную стену насквозь. Такое решение (в отличие от проектной схемы наружной стены, представленной выше) образует «мостик холода» и требует дополнительного утепления ж/б плиты в любом случае: будет ли пристраиваться терраса или нет (см. фото ниже):

Выход цокольного ж/б перекрытия наружу

Terrace.jpg

В целом, за исключением уровня отмостки, можно констатировать, что фундаменты выполнены качественно и являются прочной, надежной и устойчивой  конструкцией.
1.2. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ

Наружные стены выложены из многощелевого керамического кирпича с утеплителем из пенополистирола (см. схему ниже):

Outer_wall.jpg

Указанная проектная схема наружных стен является прочной надежной и теплоэффективной конструкцией, однако, ряд ошибок и недоделок требуют доработки и исправления.  Так, наружная облицовка стен фасадной плиткой выполнена без расшивки швов, что приводит к затеканию воды под плитку и ее отслоению (см. фото ниже):

Облицовка  фасада

Facade_cladding.jpg

Также, некачественно выполнена отделка оконных наружных откосов: часть штукатурки верхних плоскостей откосов отвалилась (см. фото ниже):

Разрушение отделки оконных откосов
Slopes.jpg

Внутренние несущие стены и перегородки выложены из керамического кирпича, не имеют трещин  и каких-либо других признаков деформаций и разрушений.

По критерию несущей способности наружные и внутренние стены не вызывают опасения.

Планировка помещений на втором этаже выполнена неразумно, однако, устройство новых дверных проемов и закладка существующих, технически возможно без какого-либо уменьшения прочности и устойчивости как несущих, так и ненесущих внутренних стен.

По критерию теплозащиты наружные стены (с учетом толщины слоя пенополистирола не менее 50 мм) обеспечивают рекомендуемый уровень  для климатических условий Москвы Так, фактическое общее сопротивление теплопередаче наружных стен в доме ®, при соблюдении схемы устройства этих стен (см. схему выше), равно или превышает не только минимально допустимое значение R=1,97 м2·°С/Вт, но и экономически целесообразное R=3,13 м2·°С/Вт (по данным СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003).

1.3. КРЫША (стропильная система, кровля, водосток)

Стропильная система крыши сложной формы, выполнена из деревянных конструкций с  утеплением из минераловатных плит. Нижняя часть объема крыши находится в мансардном этаже, а верхняя (коньковая) часть – формирует микрочердак. Т.к. доступа в микрочердак нет, а наклонные и горизонтальные плоскости потолка мансардного этажа закрыты кровельным «пирогом», конструкция стропильной системы не видна. Однако, по отсутствию капитальных несущих стоек и установленной вместо них одной временной подпорки под узел сопряжения стропильных ног (см. фото ниже), можно сделать вывод о необходимости укрепления конструкции крыши капитальными несущими стойками или подведения несущих внутренних стен в узлы соединения основных конструкций крыши.  

Временная стойка стропильной системы в мансардном этаже

Rack.jpg  

Кровля – мягкая из битумной черепицы. Протечек кровли не обнаружено, однако, местами кровельная черепица, торцевые, карнизные и пристенные планки установлены небрежно  (см. фото ниже):

Кровля из мягкой битумной черепицы

Roof_2.jpg  

Часть кровли над комнатой второго этажа над гаражом не доделана и наспех закрыта металлическими листами (см. фото ниже):

Roof_1.jpg  

Указанные недостатки и недоделки кровли требуют ее тщательной ревизии и ремонта.

Микрочердак крыши (за исключением крыши башенки над лестницей) полностью закрыт и не имеет вентиляционных продухов (окошек, аэраторов) (см. фото ниже):

Vent_attic.jpg

Замкнутость пространства микрочердака может привести к образованию конденсата на несущих деревянных кострукциях крыши и увлажнению утеплителя.

Следует обеспечить пространство микрочердака и подкровельную воздушную прослойку  вентиляцией наружным воздухом.

Водосток с крыши установлен не полностью: есть места без водосточных труб (см. фото ниже):

Gully.jpg  

Отсутствие водосточной системы и карниза на террасе второго этажа над котельной, привело к неорганизованному стоку дождевой воды по фасаду, ее затеканию под облицовку фасада, отслоению облицовки, попаданию воды в помещение котельной, увлажнению порога и пола рядом с входной дверью котельной (см. фото ниже):

Leaks.jpg  

Следует восстановить водосточные трубы на фасадах дома и установить водосточную систему на террасе второго этажа над котельной.

1.4. ЛЕСТНИЦА

Лестница в доме не установлена.

С учетом нестандартных габаритов лестничной клетки: небольшая площадь в плане, высокие этажи, а также высокие оконные проемы, будет трудно «вписать»  красивые и удобные  лестничные марши в существующее пространство (см. фото ниже):

Stairs.jpg  

2. ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И  ОБОРУДОВАНИЕ

Инженерные коммуникации (центральные газ, водоснабжение, канализация, электричество) в дом заведены, но по дому не разведены (см. фото ниже). Из инженерного оборудования установлен только газовый котел VITOGAS 100-F мощностью 60 кВт. Такой мощности котла с избытком (примерно в 1,5 раза) хватит для отопления и горячего водоснабжения дома.

Ввод основных инженерных коммуникаций в дом

Engineering_equipment.jpg  

Вентиляционные каналы в доме установлены не из всех требующих вентиляции помещений (сан. узлы, гардеробные, кухня) . Не ясно назначение (очевидно для камина) мощной трубы на дворовом фасаде дома (см. фото ниже), т.к. никакой связи каналов этой трубы с помещениями дома не обнаружено:

Chimney.jpg  

3. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ

3.1. Надежность и прочность основных конструкций дома (фундаменты, несущие стены, перекрытия) не вызывает опасений.

3.2. Основной ошибкой строителей является устройство отмостки вокруг дома на отметке значительно более низкой (на 0,4-0,5 м), чем отметка поверхности земельного участка (см. п. 1.1).  Это приводит к значительному повышению уровня грунтовых вод под домом. Следует поднять уровень отмостки с укладкой дренажа вокруг дома.

3.3. Готовность данного объекта недвижимости позиционируется продавцом, как дом под  отделку без разводки внутренних коммуникаций. Однако, степень готовности дома несколько ниже. Так, дополнительно к разводке внутренних коммуникаций, установки инженерного и сантехнического оборудования (кроме уже установленного газового котла) и чистовой отделки, необходимо сделать следующее:
  • поднять уровень отмостки вокруг дома с устройством новых несущей и финишной частей отмостки;
  • провести дренаж земельного участка;
  • построить террасу на первом этаже с утеплением выступающего наружу торца цокольного перекрытия;
  • отремонтировать облицовку цоколя;
  • отремонтировать и закончить (сделать расшивку) облицовку всех фасадов и наружных откосов оконных проемов;
  • установить междуэтажную лестницу;
  • установить перегородки на первом и мансардном этажах;
  • исправить крайне неразумную планировку второго этажа путем устройства дополнительных дверных проемов;
  • провести косметический ремонт кровли и водосточной системы;
  • установить пол, ограждения и водосточную систему с террасы над котельной;
  • укрепить стропильную систему на мансардном этаже (установить стойки или подвести несущую стену под узлы сопряжения стропильных ног);
  • установить вентиляционные окошки на крыше для проветривания пространства микрочердака и подкровельной воздушной прослойки.
[CODE][CODE][CODE][CODE][CODE][CODE][CODE]
[/CODE][/CODE][/CODE][/CODE][/CODE][/CODE][/CODE]

ecoss
Понкратов Петр, согласен...тоже не понимаю смысла этой экспертизы со стороны пинджака... а так, хоть коллега заработал копеечку .
..
0 ОтветитьЕщё
Игнатов Серж
Дом красивый, но, похоже, строился без детального проекта.
0 ОтветитьЕщё
Igor
не понимаю смысла этой экспертизы со стороны пинджака
Если есть деньги на такой дом, то почему бы не перестраховаться и не заплатить спецу тыщь 10
0 ОтветитьЕщё
*
 
Свидерский Игорь -> Всем, Теплицы, Парники , Ворота, Заборы, Ограждения
29.07.2013 15:55
ТЕПЛИЦА-ЗАБОР
Выбирая место для строительства теплицы, остановились на северном углу участка. Т.е., получилось, что теплица с двух сторон ограждена металлическим (металлопрофиль) забором и практически является его составляющей частью.
ОБЩИЙ ВИД ТЕПЛИЦЫ У ЗАБОРА

greenhouse_fence_1.jpg

Вначале у жены были переживания по поводу того, что утром все ее посадки в теплице будут в тени забора и недополучат тепла. Но, оказалось, что металлический забор, обращенный темной внешней стороной на северо-восток, нагревается от ранних солнечных лучей так, что уже в 7 часов утра температура в теплице поднимается на 10 градусов выше, чем на открытом воздухе и несколько выше, чем в отдельно стоящей теплице.

Таким образом, прижав теплицу к забору, мы добились нескольких преимуществ:
  • сэкономили место на участке;
  • использовали несущую конструкцию забора для строительства теплицы (см. фото Теплица внутри);
  • сэкономили на поликарбонате;
  • увеличили значения температуры в теплице и их продолжительность в течение дня и, в итоге, сократили сроки созревания овощей и увеличили их урожайность;
  • получили право называть себя инноваторами энергоэффективных технологий, используя забор, как солнечную батарею (шутка).
Сегодня, после трехлетней эксплуатации нашей теплицы-забора, могу с уверенностью констатировать, что эксперимент удался и в строительном аспекте, и в овощеводческом - жена счастлива, стол полон.

В итоге, могу дать следующие советы:
  • если у Вас в северной части участка есть вдоль забора свободное пространство, то лучшего места для теплицы не найти;
  • лучше, когда забор сделан из тонких металлических листов и обращен темно окрашенной стороной наружу (к соседям или на улицу) – к утреннему солнцу.
ТЕПЛИЦА ВНУТРИ

greenhouse_fence_2.jpg


КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛИЦЫ К ЗАБОРУ

greenhouse_fence_3.jpg

Мила
А я бы одну вещь добавила, это забор отделать таким фольгированным утеплителем, для большего освещения, ну и забор у нас лично деревянный, а значит продуваемый. Спасибо за Ваш труд, наглядно можно показать, что я имела в виду своему мужу.
1 ОтветитьЕщё
Понкратов Петр
у нас лично деревянный, а значит продуваемый
Ну, это легко исправить, закройте всю стенку забора чем-нибудь не продуваемым.
0 ОтветитьЕщё
Архитов Алекс
Мила написал:
забор отделать таким фольгированным утеплителем, для большего освещения
Лучше не фольгированным а черным, чтобы лучше нагревался от солнца и отдавал тепло внутрь. Фольгированный отражает свет, а не тепло.
0 ОтветитьЕщё
Свидерский Игорь -> Всем, Помощь эксперта , Кирпич, Блоки, Камень, ЖБИ, Фундаменты
12.06 18:11
Дом из газосиликатных блоков на пучинистых грунтах

В конце весны на недостроенном двухэтажном коттедже из газосиликатных блоков появилось множество вертикальных и горизонтальных трещин в наружных стенах. Хозяин дома попросил экспертов АкаДОМии разобраться в причинах разрушения стен и дать рекомендации по устранению трещин.

Общий вид дома

Facade.jpg

1. СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДОМА

1.1. Фундамент и цоколь

Фундамент дома – монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм. Цоколь – из красного полнотелого кирпича высотой ~ 400 мм.
На фундаментной плите каких-либо трещин не обнаружено (см. илл. 1).

На цоколе есть немногочисленные узкие небольшие по длине трещины. Цоколь  выложен крайне неаккуратно: есть существенные отклонения от вертикали и горизонтали, толщины отдельных горизонтальных и вертикальных швов сильно отличаются (см. илл. 1).
Внутри дома стены цоколя и примыкающие к ним участки фундаментной плиты сильно увлажнены.

Илл. 1. Торцы железобетонной монолитной фундаментной плиты и кирпичный цоколь


Foundation_plate.jpg


1.2. Наружные стены

Наружные стены выложены из газосиликатных блоков толщиной 500 мм.
На наружных и внутренних стенах обнаружены многочисленные широкие, местами сквозные, вертикальные, наклонные и горизонтальные трещины. Особо следует отметить сквозные горизонтальные трещины между цоколем и стенами (см. илл. 2) и сквозные вертикальные трещины под оконным проемом на северо-восточной стене дома (см. илл. 3).
Илл. 2. Сквозные горизонтальные трещины между наружными стенами и цоколем

Horizontal_crack.jpg

Илл. 3. Сквозные вертикальные трещины в наружной стене

Vertical_crack.jpg
Отклонение стен от вертикали на юго-восточном фасаде составляет 50-60 мм на два этажа в наружную сторону (см. илл. 4), так же «завален» угол северо-западного фасада, но уже внутрь, в то время, как по СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» п. 9.2, табл. 9.8,  отклонение поверхностей и углов кладки от вертикали для двухэтажного здания не должно превышать 20 мм. Отклонения стен от вертикали в обследованном доме обусловлены, прежде всего,  низким качеством работ.

Илл. 4. Отклонение наружных стен от вертикали

Deviation_vertical.jpg
Анализ причин появления трещин в стенах см. в п. 2 «Анализ результатов обследования».

2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ

2.1. Фундаментная плита и цоколь

Видимых признаков деформации, разрушения или смещения фундаментной плиты не обнаружено, однако, это не значит, что их нет. Следует снять слой гидроизоляции в торцах фундаментной плиты по всему периметру дома и очистить от пыли и мусора поверхность плиты внутри дома для более тщательного осмотра и выявления следов возможной деформации и разрушения фундаментной плиты.
Нагрузка фундаментной плиты на основание (грунт) при полном завершении строительства будет составлять всего около 0,25 кг/кв.см, т.е примерно в восемь раз меньше несущей способности влажного мелкого песка, или в четыре раза – пластичной глины (суглинка). Расчет проведен при площади фундаментной плиты – 144 кв.м и весе дома – 350 тонн.
Учитывая большой запас несущей способности грунта для нагрузки от веса данного дома, можно с большой долей вероятности предположить, что осадки основания (грунта) под тяжестью дома не происходит. Однако, локальная деформация фундаментной плиты, может происходить от изменяющихся по сезонам величины и точек приложения сил морозного пучения грунта: зимой силы пучения в неотапливаемом доме действуют равномерно на всю площадь фундаментной плиты, а весной, грунт с южной стороны оттаивает раньше, чем под остальной частью дома, и южный фасад «зависает» (см. илл. 5):  

Илл. 5. Схема деформации неотапливаемого дома в зависимости от сезона
Scheme_whipping.jpg  
Подобный процесс будет повторяться каждую весну, если не обеспечить предотвращение пучения грунта у наружных стен дома и под фундаментной плитой.

2.2. Наружные стены

Наружные стены из газосиликатных блоков выложены со значительными отступлениями от нормативных требований:
  • местами отсутствует перевязка блоков (см. илл. 3);
  • фактическое отклонение от вертикали наружных стен (50-60 мм) превышает предельно допустимое значение (20 мм) более, чем в два раза (см. илл.4).
Большие и сквозные трещины в наружных стенах могут быть обусловлены следующими факторами:
  • крайне низким качеством каменных работ;
  • сезонными деформациями фундаментной плиты под воздействие сил пучения грунта;
  • большим увлажнением газосиликатных блоков в процессе производства работ в осенне-зимний период и, как следствие, их значительной усадкой при быстрой сушке весной на южной стороне дома, которая может достигать 2 мм на 1 м стен даже для качественных блоков, прошедших автоклавную обработку.
Несмотря на указанные нарушения норм и низкое качество работ при кладке стен, а также, возможное негативное воздействие сил морозного пучения на фундаментную плиту, с учетом наличия монолитного диска междуэтажного перекрытия, армопояса и большой толщины наружных стен (500 мм), можно предположить, что угрозы обрушения стен нет.  

3. РЕКОМЕНДАЦИИ

3.1. Фундаментная плита

Решить проблему нестабильного и неравномерного действия сил морозного пучения грунта на фундаментную плиту можно устройством глубокого (ниже уровня промерзания грунта ~ 1,5 м) дренажа вокруг дома. Так же, необходимо утеплить отмостку вокруг дома. Осушение и утепление грунта обеспечит предотвращение его морозного пучения и, как следствие, возможных сезонных деформаций фундаментной плиты.

3.2. Наружные стены

Трещины в наружных стенах, как горизонтальные (см. илл. 2), так и вертикальные (см. илл. 3) можно заделать путем их расшивки и заполнения раствором: теплоизоляционным - для вертикальных трещин в наружной стене и кладочным - для горизонтальных трещин между цоколем и наружными стенами и для всех видов трещин во внутренних стенах. Однако, следует иметь ввиду, что указанный ремонт стен дома будет целесообразным только при  обеспечении мероприятий по предотвращению деформаций фундаментной плиты по п. 3.1.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Решить основную проблему дома: значительные трещины в наружных стенах, можно двумя способами:

1. Как предлагает подрядчик – путем сноса всех, установленных выше фундаментной плиты, конструкций дома, укрепления (утолщения) фундаментной плиты и возведения новой «коробки» дома. Такой подход возможен, но представляется не совсем целесообразным:
  • во-первых, демонтаж дома - это большая потеря времени и ресурсов;
  • во-вторых, утолщение существующей плиты путем ее дозаливки, без основательной связи нового арматурного каркаса с существующим, увеличит прочность плиты незначительно.  
Преимуществом такого кардинального подхода является то, что есть надежда повышения качества кладки цоколя и стен дома.

2. Путем ремонта наружных и внутренних стен с сохранением возведенной «коробки» дома и существующей фундаментной плиты.
Недостатком такого подхода является сохранение крайне низкого качества кладки цоколя, внутренних и наружных стен.

При выборе любого из двух указанных вариантов решения возникших проблем, необходимо, прежде всего, принять комплекс мер по предотвращению морозного пучения грунта:
  • сделать глубокий (ниже промерзания грунта ~ 1,5 м) закрытый дренаж вокруг дома;
  • утеплить плитами ЭППС цоколь и отмостку.
Для полного снятия каких-либо сомнений в указанных причинах деформации и растрескивания стен дома следует провести геологическое
исследование основания (грунта) под домом.

Архитов Алекс
Игнатов Серж, если вся плита целиком "гуляет, то почему трещины на фасаде только с одного фасада!? Тогда бы уж и весь дом с плитой целиком "гулял"
1 ОтветитьЕщё
Свидерский Игорь
Трещины все таки обнаружились в плите, так что схема правильная
0 ОтветитьЕщё
Игнатов Серж
Похоже, что вся плита целиком гуляет, но неравномерно.
0 ОтветитьЕщё
Свидерский Игорь -> Всем, Помощь эксперта
24.10.2017 15:32
Экспертиза каркасного коттеджа в Тульской области
Эксперт АкаДОМии был вызван для полного обследования нового каркасного коттеджа:
Общий вид каркасного коттеджа

Cottage_facade.jpg

НЕДОСТАТКИ

1. Фундаменты, цоколь, отмостка
1.1. Отсутствует отмостка.
1.2. В панелях обшивки цоколя отсутствуют вентиляционные окошки. При деревянных цокольных перекрытиях такие окошки необходимы для предотвращения набора влажности деревянными элементами перекрытия и, как следствие, дальнейшего их разрушения.

2. Наружные и внутренние стены

2.1. Узлы примыкания цокольного и междуэтажного перекрытий к наружным стенам утеплены некачественно. Типовое решение указанных узлов должно предусматривать укладку горизонтального утеплителя в перекрытиях до упора к внешней планке наружной стены (см. узлы А и Б на рис.). Однако, минераловатный утеплитель не везде установлен в стык перекрытий и стен, что образует «мостики холода» и вызывает промерзание данных узлов:

Узлы примыкания перекрытий к наружным стенам в каркасном доме
Proekt_uteplenie.jpg
2.2. Вентилируемый фасад выполнен местами с крайне узкой по толщине воздушной прослойкой. Это может вызвать затруднение циркуляции наружного воздуха в прослойке и, как следствие, накопление влаги в конструкции наружной стены. По нормам «Технических рекомендаций по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем. ТР 161-05. Москва 2005 г.», величина зазора между теплоизоляционным слоем и облицовкой не должна быть менее 40 мм.

2.3. Наружные и внутренние стены имеют местами значительное отклонение от вертикали (см. фото):
  • внутренние стены - до 1 см на 1 м высоты;
  • наружные стены - до 2 см на 1 м высоты.
Wall.jpg

Указанные значения фактических отклонений превышают нормативные в несколько раз. Так, по требованию п. 6.18 табл. 27 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» (см. также СП 70.13330.2012), отклонения каркасных стен по высоте не должно превышать 2 мм на 1 метр высоты.
2.4. В описания конструкции наружных стен в приложении к договору: «Техническое описание (базовая комплектация) дома Гармония 2К» отсутствует требуемая по нормам ветро-влагозащитная пленка в наружной стене под обшивкой фасада (на утеплителе) на фронтонах второго этажа, что позволяет предположить о ее отсутствии и в натуре.

3. Перекрытия (цокольное, междуэтажное), полы
3.1. Во многих местах снизу на элементах цокольного перекрытия активно развивается плесень (см. фото цокольного перекрытия снизу). Этот процесс вызван плохим качеством антибактериального покрытия деревянных планок и брусков, высокой начальной влажностью древесины, а также, плохим проветриванием пространства подполья из-за отсутствия вентиляционных продухов (окошек) в стенках цоколя.
3.2. Деревянные балки цокольного перекрытия установлены в проектное положение в товарно-транспортной упаковке из полиэтиленовой пленки. Влагонепроницаемая упаковка крайне отрицательно скажется на долговечности балок, т.к. будет препятствовать естественному высыханию балок и способствовать ускорению их гниения и разрушения.

Podpole.jpg

3.3. В некоторых местах дощатый пол прогибается и скрипит, т.к. доски закреплены только к каждой второй лаге, тогда, как требуется их крепить (гвоздями или саморезами) к каждой лаге.Эта норма установлена в п.7.168 Рекомендаций АО «ЦНИИПромзданий» по устройству полов (в развитие СНИП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»): «Каждая доска дощатого покрытия должна быть прибита к каждой лаге …».

4. Крыша, кровля, водосточная система

4.1. Сильно нарушена горизонтальность карниза кровли по главному фасаду (около 15 см):

Karniz.jpg

4.2. На скате крыше основной части дома (дворовой фасад) в правой части карниза отсутствует желоб для направления водостока на крышу веранды (см. фото). Это приводит к большому неорганизованному потоку дождевой воды, падающего с высоты карниза дома и размывающего грунт около фундамента:

Zelob.jpg

4.3.  На скатах кровли не установлены снегозадерживающие устройства, требуемые по СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» Так в п. 9.12 указанного СП сказано: «На кровлях зданий с уклоном 5% (~3°) и более и наружным неорганизованным и организованным водостоком следует предусматривать снегозадерживающие устройства, которые должны быть закреплены к фальцам кровли (не нарушая их целостности), обрешетке, прогонам или к несущим конструкциям покрытия. Снегозадерживающие устройства устанавливают на карнизном участке над несущей стеной (0,6-1,0 м от карнизного свеса), выше мансардных окон, а также, при необходимости, на других участках крыши».

5. Внутренняя отделка
5.1. Крайне неаккуратно выполнена отделка стыков вагонки в углах (см. фото ниже, что не соответствует требованиям ,предъявляемым к капитальным жилым домам:

Coners.jpg

5.2. Качество примененной вагонки и других пиломатериалов, например, ступеней лестницы, соответствует классу «В», а местами и самому низкому классу «С» (см. фото):

Suchki.jpg

5.3. Кроме исходного (производственного) низкого качества вагонки, местами установлена вагонка, покрытая складской плесенью (грибком). Также, местами планки вагонки разошлись с образованием горизонтальных щелей между планками (см. фото):

Plesen.jpg


6. Инженерные коммуникации и оборудование

6.1. Отсутствуют внутренняя разводка системы канализации, системы холодного и горячего водоснабжения, водонагреватель,  хотя, в соответствии с приложением к договору «Пакет инженерный «Расширенный», указанные инженерные коммуникации и оборудование должны были быть проведены и установлены.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Общий уровень качества работ и материалов, допусков и отклонений размеров от проектных значений не соответствует требованиям, предъявляемым к капитальным жилым домам (домам для всесезонного проживания) .
2. Указанные выше низкое качество работ, недоделки и конструктивные ошибки требуют большого объема ремонтных работ в настоящее время, а также, являются причиной снижения долговечности и надежности дома, что потребует внеплановых эксплуатационных расходов в ближайшем будущем.

Вызов эксперта

Свидерский Игорь
ecoss, надеюсь, мы с Вами профессионалы и, поэтому, должны помогать людям разобраться в столь непростой отрасли, как строительство, а не пререкаться друг с другом.
Итак, начнем с того, что вагонка или, точнее, евровагонка – это не пиломатериал, а профильное изделие (погонаж). Поэтому, упоминание ГОСТов на пиломатериалы: 8486-86, 26002-83 и 9302-83 в связи с вагонкой, по большому счету, в обще не уместно, а, вроде бы, в подходящем ГОСТе 8242-88  «Детали профильные из древесины и древесных материалов», упоминания о сортности нет в принципе.
Я упомянул ГОСТ 8486-86 по пиломатериалам, потому что многие «умники» применяют его при написании своих ТУ на евровагонку. Это неверно, но хоть какая-то основа. Однако,  более грамотные
и ответственные производители евровагонки, в своих ТУ за основу берут немецкий стандарт
DIN 68-126 часть 3 «Профильные доски с теневым пазом. Сортировка изделий из
ели, пихты и сосны». Так вот, в этом самом DIN и даны сортности А, В и С.
0 ОтветитьЕщё
ecoss
...коллега, дык и не было пререкания...просто  оглашенная "экспертиза" , это все ж более значимее, чем разобраться и научить кого-то...эксперт иногда влияет на судьбы человеков, поэтому тут надо быть более осторожней, аккуратней  и по мере сил объективней, согласно заветов...
Почти соглашусь с Вашим выводом по 8242-88 и "умникам с ТУ" ,  но пороки заготовки так же переходят на погонаж (проф/изделие) ,поэтому логичней и верней применять нашу сортность на родные изделия, тогда потребителю понятней и легче будет определить на продажах где родная подделка "евровагонки", а где настоящий "деревянный сайдинг евростандарта" (профильные строганные изделия для отделки помещений) от производителей экспортеров...
( "фулевка" (американские фулл-вагоны),она же "американка" привезенная на санях"(с) :())) )
0 ОтветитьЕщё
chernnia
Уважаемые профессионалы, уж извините, но так и не ясно, что делать простому заказчику, куда смотреть, с чем сравнивать, что брать за основу при оценке качества вагонки. Как я поняла, нужно у продавцов спрашивать ТУ производителя, иметь при себе немецкие DIN и российский ГОСТ (какой, кстати, так и непонятно), все эти нормативы сравнивать между собой и с оригиналом вагонки, и только после этого можно оценить качество вагонки. Если так, то это целая научная работа  :)  
0 ОтветитьЕщё
Свидерский Игорь -> Всем
17.09.2017 14:36
Экспертиза бревенчатого сруба в п. Переделкино МО
Основная просьба заказчика к эксперту состояла в том, чтобы разобраться с объемом фактически уложенного в сруб сухостойного бревна, выявить нарушения проекта дома и обозначить строительные ошибки.
СОДЕРЖАНИЕ
  1. Фактический объем использованных бревен
  2. Нарушения проекта.
  3. Строительные ошибки
  4. Выводы
  5. Приложения
1. ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БРЕВЕН*

Подозрения о завышении подрядчиком использованного объема бревен и нарушении проекта возникло у заказчика после установки сруба с меньшим по отношению к проекту количеством венцов, и ,как следствие, снижения высоты помещений второго этажа примерно на пол метра.

По проекту дом должен был быть построен из сухостойных бревен диаметром 26 см общим объемом 109,9 куб.м. Однако, по инициативе заказчика, диаметр бревен был значительно увеличен в средне до 29-30 см, а предъявленный к оплате их объем – до 135 куб.м.

Сравнение проектной и фактической высоты сруба

Wall_1.jpg      
 
При сравнении проекта с реальным срубом видно, что его высота сокращена на пять венцов (с 21 до 16), что дало снижение высоты основной части сруба на 42 см, даже, с учетом того, что средний диаметр бревна внизу был увеличен на 4 сантиметра (с 26 до 30см).

Таблица сравнения проектных и фактических показателей дома*

Tablica_sravnenia.JPG      
* расчет см. в приложении 1 и 2

Из таблицы видно следующее:
  • средний по дому диаметр использованных бревен равен 29 см;
  • фактический объем использованных бревен составляет 110,6 куб.м, что на 22% меньше обозначенных подрядчиком (135 куб.м);
  • нижняя часть сруба (до фронтона) меньше проекта на пять венцов.

2. НАРУШЕНИЯ ПРОЕКТА
2.1. Значительное сокращение количества венцов относительно проекта (на 5 венцов),  привело к  уменьшению высоты дома в целом на 57 см, и, прежде всего, сказалось на  высоте помещений 2-ого этажа. Так, высота стены у окна в помещениях 2-ого этажа вместо проектных 136,8 см уменьшилась до 90 см, что, при небольших уклонах кровли, сделало жилые помещения второго этажа практически непригодными для проживания:

Нарушение проектных размеров помещений второго этажа

 Floor_2.jpg  
2.2. Оконные проемы, прорезаны значительно ниже проектных отметок относительно уровня пола.

2.3. Изменена форма оконных проемов:

Изменение формы оконных проемов относительно проектных

    Window.jpg

3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОШИБКИ

3.1. Домкрат стойки на террасе резко наклонен от вертикали, что может привести к потере его устойчивости:

Domkrat.jpg    
3.2. Наружная стена по фасаду 5 -1 сильно завалена внутрь (на 18 см):

 
Wall_2.jpg    

3.3. Ограждение террасы сильно отклонилось от горизонтали:

Terrace.jpg    


4. ВЫВОДЫ

4.1. Фактический объем установленных в срубе бревен составляет 110,6 куб.м (см. таблицу). Завышенный объем, предъявленный подрядчиком к оплате (135 куб.м), очевидно, определен вследствие автоматического перерасчета объема сруба с заменой проектного диаметра бревна 26 см на фактический 29 см, при сохранении проектного количества венцов в срубе. Однако, на стройке рабочие сократили сруб на пять венцов, доведя его объем практически до проектного значения (109,9 куб.м), что привело к уменьшению высоты всего дома на 57 см и особенно заметно сказалось на высоте помещений второго этажа – уменьшение около 50  см.

4.2. Сруб установлен некачественно. Есть существенные отклонения конструкций от вертикали и горизонтали (см. п.3)

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Расчет диаметров использованных бревен.
Средние значения диаметра бревна рассчитываем по формуле:
высота сруба, деленная на количество венцов, деленная на долю рабочей высоты венца от диаметра бревна (0,85).
1.1.   Средний фактический диаметр бревен по дому в целом равен:
680 см / 27,5 венцов / 0,85 ~ 29 см.
1.2.   Средний фактический диаметр бревен основной части сруба (нижние 16 венцов) равен: 420 см / 16 венцов / 0,85 ~ 30 см.
1.3.   Средний фактический диаметр бревен фронтонов равен:
260 / 11,5 / 0,85 ~ 26,5 см.

Итак, принимаем среднее по дому значение диметра бревен ~ 29 см.

2. Расчет фактического объема использованных бревен
Определим фактический объем бревен сруба по формуле:
проектный объем, умноженный на расчетный коэффициент, минус объем пяти венцов из бревен диаметром 30 см., плюс объем удлиненных зауголков.
Разницу проектного (12.5) и фактического (11,5) количества венцов во фронтонах учитывать не будем.
  • Расчетный коэффициент равен отношению объема фактического бревна диаметром 29 см к объему проектного бревна, диаметром 26 см: (14,5*14,5*3,14) / (13*13*3,14) =  1,24.
  • Объем пяти венцов равен: длина бревен одного венца в нижней части сруба (80 м), умноженная на площадь их сечения, умноженная на 5 венцов: 80*(0,15*0,15*3,14)*5 = 28 куб.м.
  • Объем 160 удлиненных зауголков, выступающих в среднем на 0,2 м, равен: 160*(0,15*0,15*3,14)*0,2 = 2,3 куб.м.
Итого: 109,9*1,24 – 28 + 2,3 = 110,6 куб.м

ecoss
проекты проверять нужно и правильно оформлять..задайте монтажные габариты и оплачивайте их , а какое бревно будет применять по габаритам Подрядчик и кол-во венцов (поэтому и рубится нечетное кол-во венцов,чтобы попасть в допуск монтажных габаритов),это проблемы не Заказчика...убежден,что в этом случае виноват и Заказчик
0 ОтветитьЕщё
Свидерский Игорь
ecoss, конечно, тут, с объемом бревна изначально пролопушил сам Заказчик. Однако, всегда и везде признают виновным вора, а не рассеянного хозяина украденного кошелька.
0 ОтветитьЕщё
ecoss
опять потешный коммент...признаёт виновным суд, а не эксперт...
0 ОтветитьЕщё
Свидерский Игорь -> Всем, Помощь эксперта
09.11.2017 14:30
Экспертиза каменного коттеджа на Новой Риге в МО
1. КРЫША (СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА, КРОВЛЯ, ЧЕРДАК)

1.1. Карниз

1.1.1. При желании сделать, так называемую «китайскую крышу» с поднятым к верху карнизом, строители закрепили кобылки карниза к стропильным ногам абсолютно ненадежно: всего на 2 гвоздя и без какой-либо жесткой связи со стропильными ногами. Кобылки практически висят, как консоль с креплением только одного конца, что может привести к обрушению карниза при накоплении снега в месте перегиба кровли (см. иллюстрации 1 ниже):

Илл. 1. Фактическая конструкция карниза «китайской крыши»

Karniz.jpg
Рекомендуемую схему устройства «китайской крыши» см. на илл. 2:

Илл. 2. Рекомендуемая схема конструкции «китайской кровли»

Chine_krovly.jpg  
1.1.2. Помимо «китайской крыши», в некоторых местах, также неверно сделан карниз. Карнизные бруски установлены без какого-либо крепления и связи со стенами или стойками стропильной системы, что значительно ослабляет карниз и может привести к его деформации (см. илл. 3 ниже):

Илл. 3.  Ненадежная установка карнизных брусков

Karniz_1.jpg  

1.1.3. Карнизный свес ошибочно утеплен со стороны чердака воздухонепроницаемыми плитами пенопласта (илл. 4а). Такое решение закупоривает отверстия перфорированных софитов в наружной подшивке карниза (илл. 4б), которые необходимы для вентиляции пространства холодного чердака свежим наружным воздухом (см. илл. 4):

Илл. 4. Ошибочное утепление карнизного свеса

Sofits.jpg
 
1.2. Стропильная система

1.2.1. Судя по обилию непрофессиональных конструктивных решений на крыше, многие ответственные узлы стропильной системы выполнены без какого-либо проекта и расчетов. Так, в отдельных местах стропильные ноги «зависают» над помещениями второго этажа (илл. 5а) или подперты стойками, установленными в центре помещения (илл. 5б):
Илл. 5. Опоры стропильных ног

Rafters.jpg
 
1.2.2. Существующая стропильная система (илл. 6а) не обеспечивает жесткость конструкции крыши, т.к. в ней отсутствуют наклонные связи (подкосы) или средние горизонтальные стяжки, необходимые при пролете стропил более 5 метров (ил.. 6б):
Илл. 6. Стропильная система

Rafters_1.jpg
1.3. Кровельный «пирог»
Кровельный «пирог» сделан неверно. Так, антиконденсатная пленка установлена прямо на поверхность плит OSB без воздушной прослойки (илл. 7а,б), которая должна быть образована контробрешеткой (илл. 7в). При отсутствии воздушной прослойки между пленкой и OSB, а также при отсутствии вентиляции пространства холодного чердака (см. п. 1.1.3) на поверхности пленки и плит OSB выпадает обильный конденсат, приводящий к плесени и, даже, к протечкам чердачного перекрытия (см. п. 3.2).

Илл. 7. Устройство кровельного «пирога»

Roof_1.jpg

1.4. Примыкание кровли к фасаду

Места примыкания кровли к фасаду выполнены без должного уплотнения и герметизации, что вызывает протечки данных узлов (илл.8 ):
Илл. 8. Примыкание кровли к фасаду

Roof_2.jpg  

1.5. Водосточная система и отмостка

Не сделана водосточная система крыши (горизонтальные желоба и вертикальные трубы) и отмостка вокруг цоколя дома. Отсутствие организованного водостока с крыши и отмостки приводит к размыванию поверхности земли вокруг дома и чрезмерному увлажнению фундамента.

2. ФАСАДЫ, НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ

2.1. Утепление наружных стен (фасадов)

Утепление фасада (наружных стен) произведено плитами пенопласта - беспрессового пенополистирола ПСБ-С. Судя по хрупкости, установленный пенопласт имеет марку менее минимально допустимой для утепления «мокрых» (штукатурных) фасадов снаружи  (менее 25). Это привело к рассыпанию незакрытых частей плит, вызванного атмосферными воздействиями (илл. 9):
Илл. 9. Разрушение утеплителя фасада

Facade.jpg
2.2. Поверхность внутренних стен

Внутренние стены имеют местами значительное отклонение от вертикали: более
1 см на 1 м высоты (илл. 10). Такие значения фактических отклонений превышают нормативные в несколько раз. Так, по требованию п. 7.90 табл. 34 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» (см. также СП 70.13330.2012), отклонения стен по высоте из вибрированных керамических блоков не должно превышать 0,5 см на всю высоту этажа, а неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м – не более 1 см.
Илл. 10. Отклонение внутренних стен от вертикали

Wall.jpg

3. МЕЖДУЭТАЖНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОТОЛКИ

3.1. Толщина междуэтажных перекрытий

Фактическая толщина монолитных железобетонных перекрытий составляет 15 см при перекрываемом пролете не менее 6 метров. Однако, для достижения достаточной прочности и допустимых прогибов, рекомендуется принимать толщину железобетонных перекрытий из расчета 1/30 от величины перекрываемого пролета. То есть, при пролете 6 метров, оптимальная толщина ж/б перекрытий должна составлять 20 см. При низких нагрузках (в частное домостроении) возможно уменьшение указанной толщины на 10-15%.

3.2. Протечки потолков второго этажа

На потолке второго этажа, обшитого плитами OSB, отмечены пятна протечек со стороны чердака (илл. 11). Протечки могли образоваться по двум причинам:
  • нарушение гидроизоляции кровли;
  • обильный конденсат на внутренней поверхности кровли.
Илл. 11. Следы протечек на потолке 2-ого этажа

Leakage.jpg
4. ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ (ЭЛЕКТРО-, ВОДО-, ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ВЕНТИЛЯЦИЯ)

4.1. Ввод коммуникаций в дом

4.1.1. Вода, газ и канализация не заведены в дом. Для подключения указанных коммуникаций, необходимо произвести большой объем земляных работ, т.к. точки подсоединения к центральным коммуникациям поселка находятся на значительном расстоянии от дома.

4.1.2. Электричество в дом заведено, однако кабель подведен к дому и проходит через цокольную стену без какой-либо защиты (илл. 12):
Илл. 12. Ввод электрокабеля в дом

Electrical_cable_2.jpg
Ввод электрокабеля в дом необходимо выполнить с соблюдением Правил устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания (илл. 13):

Илл. 13. Ввод подземного электрокабеля в дом по нормам ПУЭ

Electrical_cable_1.jpg
 
4.2. Вентиляция

В доме есть одна вентшахта с одним открытым каналом (в помещении гаража) (илл. 14), тогда как должно быть сделано, как минимум, четыре канала вытяжной вентиляции, выходящих на крышу:
  • канал из  санузлов;
  • канал из кухни;
  • канал из помещения газовой котельной;
  • фановая труба (вентиляция канализационных стояков).
Если же в доме будет установлен газовый котел с открытой камерой сгорания, то необходим еще один канал – дымоход для котла.

Илл. 14. Один вентканал (дымоход) на дом

Vencanal.jpg

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
  1. Дом построен без проработанного проекта. Наличие большого количества грубых ошибок свидетельствует о том, что конструктивные и планировочные решения принимались строителями по месту, не квалифицированно, с грубыми допусками.
  2. Наибольшие нарекания вызывает крыша, которая выполнена крайне некачественно, с серьезными конструктивными ошибками, нарушающими прочность и устойчивость стропильной системы, гидроизоляцию кровли и температурно-влажностный режим  чердака.

Дачков Дмитрий
Особенно "хороша" китайская крыша  :)  
0 ОтветитьЕщё
Свидерский Игорь -> Всем, Помощь эксперта
02.11.2017 17:25
Консультация заказчика по отделке 1-комнатной квартиры в МО
1. АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТДЕЛКЕ ПОТОЛОКА

1.1. Применяемая бригадой технология выравнивания потолка по стальным маячковым профилям, с их подвеской на пластиковых клипсах, дает неоправданное утолщение штукатурного слоя на 1-1,5 см относительно минимальной толщины, требуемой для обеспечения горизонтальной плоскости потолка. При этом, толщина штукатурки достигает 3 см. В свою очередь, такое утолщение влечет за собой необходимость армирования штукатурного слоя металлической сеткой, закрепленной к междуэтажному перекрытию.
Для использования указанной технологии потребуется около 20 мешков (по 30 кг) гипсовой штукатурки.
1.2.  Учитывая, что проектом отделки предусмотрено устройство подвесного гипсокартонного потолка на более, чем 90% площади всей комнаты, представляется крайне нерациональным, избыточным и необоснованным выравнивание и, вообще какая-либо  отделка междуэтажных перекрытий под подвесным потолком. Финишная горизонтальность легко обеспечивается регулируемым металлическим каркасом подвесного потолка, а ту, небольшую открытую площадь потолка вне зоны гипсокартона (около 2-2.5 кв.м), можно идеально выровнять нанесением минимального слоя штукатурки (3-5 мм) без применения указанной в п. 1.1 технологии.  

1.3. Итак, можно выбрать один из трех вариантов отделки потолка:
  • применить технологию бригады с перерасходом штукатурки около 20 мешков и с неоправданной, практически навечно закрытой «красотой» 90% площади потолка;
  • оштукатурить весь потолок минимальным слоем (около 5 мм) без строгой горизонтальности и плоскостности, идеально выровняв штукатуркой только зону вне подвесного потолка (2-2.5 кв.м) и обеспечив горизонтальность основной части потолка регулировкой подвесок каркаса для крепления гипсокартонных листов;
  • оставить 90% площади потолка вообще без какой-либо отделки, выровняв только открытую часть перекрытий вне зоны подвесного потолка (2-2,5 кв.м), обеспечив горизонтальность основной части потолка регулировкой подвесок каркаса для крепления гипсокартонных листов.
Рекомендуется, как наиболее рациональный, последний вариант без какой-либо отделки 90% площади потолка, которая будет находиться под гипсокартоном. Аргумент, что когда-нибудь подвесной потолок будет демонтирован и необходимо под ним иметь ровную горизонтальную поверхность, является крайне необоснованным, так как демонтаж каркаса потолка в любом случае вызовет необходимость ремонта и отделки всей плоскости перекрытий.

2. УТЕПЛЕНИЕ ЛОДЖИИ
Учитывая высокую требовательность Заказчика к низкой горючести утеплителя, для лоджии можно использовать один из двух принципиально разных видов плитного утеплителя:
  • ЭППС – экструдированный пенополистирол с классом горючести Г3 - нормальногорючий (менее горючего не бывает, чтобы там не писали продавцы);
  • Жесткую каменную вату, предназначенную для утепления мокрых фасадов (штукатурных фасадов) и наливных полов. Практически любая каменная вата имеет самый высокий класс горючести НГ – негорючая.
Плиты обоих указанных видов утеплителей выпускаются толщиной 20 мм и выше.

При применении ЭППС не требуется установка каких-либо дополнительных гидроизоляционных и пароизоляционных слоев в конструкциях потолка, стен и пола лоджии.
При применении каменной ваты требуется установка между плитами утеплителя и стяжкой гидроизоляционного слоя.
Можно рекомендовать следующие марки утеплителей:
  • Из ЭППС – плиты «Пеноплекс 35 с антипиреном» или «Пеноплекс 35 Кровля» с группой горючести Г3. С учетом, что утепляется нежилое помещение лоджии и, что слой ЭППС будет закрыт слоем штукатурки, стяжки, можно допустить применение ЭППС с классом горючести Г3;
  • Из каменной ваты – выбор гораздо больше – это могут быть жесткие плиты плотностью от 100 кг/куб.м для утепления фасадов под мокрую штукатурку и для утепления полов. Основным брендом по выпуску таких плит является PAROC, в каталоге которого есть плиты толщиной 20 мм.

Котежов Константин
Строителям бы только лепить на потолок и стены штукатурки побольше, и чем толще слой, тем больше смета!
0 ОтветитьЕщё
Свидерский Игорь -> Всем, Помощь эксперта
30.10.2017 21:46
Заключение по результатам обследования жилого частного дома из двойного бруса в МО
1. КОНСТРУКТИВНАЯ СИСТЕМА ДОМА

Технология «двойной брус», по которой возведен дом, является современной, проверенной, надежной и эффективной технологией. Однако, обеспечение высоких эксплуатационных качеств дома, построенного из «двойного бруса», требует особо высокого качества материалов, производства работ, а также, соблюдения некоторых правил при эксплуатации дома. Заказчику необходимо обратить внимание на следующие детали:
  • Эковата должна задуваться в стены (а не засыпаться) с достижением плотности 50-60 кг и без образования пустот. Это необходимо для предотвращения осадки эковаты в конструкции стены в будущем, и обеспечения оптимального значения ее коэффициента теплопроводности.
  • В дальнейшем, во время эксплуатации готового дома, необходимо следить за горизонтальностью несущих балок, опирающихся на стойки с домкратами, и, по мере необходимости (усадки стен), опускать домкраты:
Domkrat.jpg

2. ФУНДАМЕНТЫ, ЦОКОЛЬ, ОТМОСТКА
  • Поверхность земли в подполье (под домом) следует очистить от мусора. Также, необходимо снять слой плодородной почвы и подсыпать песка или щебня во избежание роста травы в подполье, и как следствие, затруднения его вентиляции и повышения влажности в нем.
  • В следующем сезоне необходимо установить цоколь с регулируемыми (открыт/закрыт) вентиляционными продухами (окошками) и дверцой (лазом) для возможности ревизии и ремонта цокольного перекрытия, стоек фундамента и инженерных коммуникаций.
  • Перед установкой цоколя следует провести ревизию состояния деревянных элементов цокольного перекрытия и, при необходимости, обновить их антисептическую обработку.
3. ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНИЕ СТЕНЫ
  • На данный момент внутренние и наружные стены находятся в хорошем состоянии.
  • Во избежание развития негативных процессов необходимо сделать следующее:
  1. В первое время после начала отопления дома, следует не поднимать температуру внутреннего воздуха слишком высоко и резко, т.к. необходимо обеспечить постепенное высыхание внутреннего бруса (доски) стены с целью предотвращения его коробления и растрескивания.
  2. В зимний период следует постоянно поддерживать в доме положительную температуру воздуха для поддержания низких значений его относительной влажности.
  3. Перед приемкой работ следует проверить равномерность заполнения стен эковатой. Это можно сделать простучав стены.
  4. В преддверии осенне-зимнего периода необходимо покрыть внутренние поверхности стен защитным составом по дереву.
4. ПЕРЕКРЫТИЯ

4.1. Нижние части перекрытий (потолка) на первом и втором этажах обшиты досками, сильно пораженными черной плесенью (грибком) Ceratocystis (см. фото ниже).  С учетом, что грибок проник глубоко в толщу досок, их следует заменить на сухие здоровые доски:
Gribok.jpg

Gribok_1.jpg
4.2. Пораженные неглубокой синевой балки перекрытий (см. фото ниже) следует обработать одним из отбеливающих средств (Сагус, БиоЩит, Неомид и т.п.), а затем покрыть биозащитным составом:

Log.jpg
4.3. Грибок на деревянных конструкциях (если такой имеется), которые уже закрыты от осмотра, обработки или замены (стропила крыши, балки перекрытий), при правильной эксплуатации дома (поддержание положительной температуры внутреннего воздуха, хорошей вентиляций помещений) прекратит свое развитие и разрушение древесины.

5. КРЫША

5.1. В некоторых местах кровельного покрытия шляпки монтажных гвоздей находятся на открытом воздухе (см. фото). Для предотвращения коррозии, следует покрыть их битумной мастикой:

Krovly.jpg

5.2. Коньковый аэратор не покрыт коньковой черепицей (см. фото ниже):

Konek.jpg
 
Ниже показана требуемая последовательность и схема установки конькового аэратора, из которой видно, что фактически на доме не выполнен пункт 4 схемы:

Airator.jpg

5.3. Не ясно, по какому методу (из двух рекомендуемых производителями мягкой битумной кровли) покрыты ендовы (см. фото):

Endovy.jpg
Края покрытия русла ендовы должны быть под черепицей скатов, а сделано наоборот, что может привести к протечкам. Похоже, строители заклеили ендовы сверху коньковой черепицей, а это не по технологии, это избыточно, но, как говорится: кашу маслом не испортишь. Однако, так профессионалы не делают и, поэтому, возникает опасение, что может быть под этой  коньковой черепицей в ендове не все сделано правильно. Поэтому, следовало бы проверить наличие в ендове всех необходимых гидроизоляционных слоев. Их должно быть всего два (изнутри наружу): подкладочный ковер и ендовный ковер, на который по краям сверху внахлест устанавливается основная черепица (см. рис. ниже). Клеить еще третий слой, и к тому же из черепицы не предназначенной для ендовы, смысла не имело (если, конечно было до этого все правильно сделано).
По технологии ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS ендовы можно устанавливать одним из двух методов: 1 – методом открытой ендовы с укладкой по руслу ендовы ендовного ковра и 2 – методом подреза с укладкой в русло ендовы штатных гонов со скатов в перехлест друг на друга. Судя по наличию в смете подрядчика на кровлю позиции «Ендовный ковер ШИНГЛАС (зеленый)», проектом предполагалось использовать 1-ый метод – метод открытой ендовы (см. рис.):

Endova.jpg

6. ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

6.1. Все трубы водоснабжения и канализации, выходящие за теплый контур дома должны быть теплоизолированы. Пока этого не сделано (см. фото):

Truby.jpg  

6.2. Все электропровода в доме должны быть помещены, как минимум в металлическую  гофру. Однако, в доме есть места, где применена пластиковая гофра (см. фото):

Electrika.jpg

7. АКТУАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
  • Указанные в п. 4.1. доски с черным грибком, глубоко проникшим в толщу, требуют незамедлительной замены. Пункт 10.3 Договора подряда, в котором ответственность за сохранение древесины в здоровом состоянии возлагается на Заказчика, на этот случай не распространяется, т.к. степень поражения древесины свидетельствует о долгосрочном пребывании досок в неблагоприятных погодных условиях и неправильном их хранении в штабелях без прокладок между слоями. Ответственность за поражение досок черным грибком целиком лежит на подрядчике.
  • Следует незамедлительно покрыть коньковые аэраторы битумной черепицей (см. п. 5.2). Похоже, предназначенные для этого коньки-карнизы были установлены на ендове.
  • Следует прояснить у инженерно-технических работников подрядчика метод устройства гидроизоляции ендовы и, при необходимости, переделать ее. А такая необходимость, судя по всему, есть (см. п. 5.3).
Вызов эксперта

Котежов Константин
Да уж, с кровлей намудрили!
0 ОтветитьЕщё
Свидерский Игорь -> Всем, Помощь эксперта
11.10.2017 12:55
Рекомендации по проведению ремонта частного жилого дома в Новой Москве
1. СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ЧАСТЕЙ ДОМА
Основные несущие и ограждающие конструкции дома находятся в рабочем состоянии, однако, часть из них требует текущего ремонта, а некоторые – капитального.

1.1. ФУНДАМЕНТЫ, ЦОКОЛЬ И ОТМОСТКА

Cokol.jpg

Проблема:
  • цоколь дома и отмостка постепенно разрушаются под воздействием дождевой воды из-за отсутствия организованного водостока с крыши.
Решение:
  • установить на крыше водосточную систему с горизонтальными желобами и вертикальными водосточными трубами (стоимость* от 20 тыс.(пластик) до 25 тыс. (металл) (*здесь и далее стоимость указана в рублях в сумме за материалы и работу. С учетом необходимости производства многих нестандартных работ, фактическая стоимость может значительно отличаться от указанной);
  • отремонтировать цоколь и отмостку и облицевать цоколь натуральным или искусственным камнем с повышенной водостойкостью и морозостойкостью (стоимость* от 50 тыс.).
Проблема:
  • осадочная вертикальная трещина в цоколе пристройки;
  • то же, что у основной части здания (цоколь и отмостка разрушаются).
Решение::
  • установить маячки и пронаблюдать один сезон за развитием трещины. При увеличении трещины следует укрепить фундамент под данной стеной пристройки, при стабильном размере трещины следует заделать ее;
  • то же, что для основной части здания (отремонтировать цоколь и отмостку).

1.2. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ

Наружные и внутренние стены в настоящий момент не вызывают нареканий, однако, при ремонте (вскрытии) полов следует проверить состояние первого венца сруба и при необходимости провести его антисептирование и гидроизоляцию, а при фиксации сильного разрушения – замену.

1.3. ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ И ЧЕРДАЧНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ

Podval.jpg  

Проблема:
  • особого внимания требуют цокольные перекрытия. Часть балок этого перекрытия покрылись грибком и плесенью (фото А и Б), а элементы перекрытия под санузлом (фото В) находятся практически в аварийном состоянии из-за протечек воды из санузла.
Решение:
  • очистить балки цокольного перекрытия от грибка и плесени и покрыть их антисептическим биозащитным составом;
  • перекрытие под санузлом полностью разобрать и установить новое с одновременным устройством надежной гидроизоляции пола в помещении санузла;
  • починить или перенести из подвала (см. рекомендации ниже) насосную станцию водоснабжения, т.к. ее протечки повышают влажность в объеме подвала (см . п 2.3).
Проблема:
  • Холодный пол первого этажа.
Решение:
  • следует заменить утеплитель в конструкции цокольного перекрытия. Необходимо снять половые доски, убрать существующий утеплитель (керамзит) и установить минераловатные плиты (плиты каменной ваты) толщиной 200 мм (стоимость* от 50 тыс. – без учета стоимости нового напольного покрытия).
1.4. ОКНА
Windows.jpg  

Проблема:
  • окна не имеют наружной и внутренней обналички, откосы не отделаны. Это может привести к разрушению уплотнителя и утеплителя оконных проемов и к протечкам.
Решение:
  • установить наружную и внутреннюю обналичку окон, отделать наружные  и внутренние откосы оконных проемов.
1.5. КРЫША (ЧЕРДАК, КРОВЛЯ)


Cherdak.jpg

Проблема:
  • металлическая кровля уложена без антиконденсатной пленки, что вызывает увлажнение деревянных элементов стропильной системы и попадание капель конденсата на чердачное перекрытие. Спасает ситуацию хорошая вентиляция чердака через разбитое стекло окна на одном из фронтонов.
Решение:
  • организовать интенсивную вентиляцию пространства чердака, установив в двух противоположных фронтонах крыши открытые оконные проемы с жалюзийными решетками от попадания косого дождя.
Проблема:
  • сильно разрушена кирпичная кладка печной трубы, что вызывает, также, коррозию металлических кровельных листов. Существует опасность обрушения трубы и сквозной коррозии кровли.
Truba.jpg


Решение:
  • демонтировать разрушенную наружную часть печной трубы и сложить новую с обязательной установкой защитного колпака (зонтика) над ней. Также, следует удалить специальным составом ржавчину с поврежденной коррозией части кровли.

2. СОСТОЯНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ДОМА

2.1. ГАЗОСРАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ (КОТЕЛ, РАЗВОДКА ТРУБ, ПРИБОРЫ ОТОПЛЕНИЯ)

Gaz.jpg  
Проблема:
  • установлен газовый котел устаревшей конструкции, не обеспечивающий стабильную температуру горячей воды.
Решение:
  • лучшим вариантом для надежного отопления дома и стабильного горячего водоснабжения будет установка нового напольного одноконтурного газового котла совместно с бойлером косвенного нагрева горячей воды (стоимость* котла мощностью 14-18 кВт, бойлера 80-100 л, циркуляционного насоса и двух расширительных бачков – от 100 тыс.). Указанное газовое оборудование лучше установить в отдельном помещении (в котельной).

2.3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Nasos.jpg
Проблемы:
  • установлена насосная станция маленького объема, что приводит к ее частому включению и, как следствие, к нестабильному давлению воды в системе холодного и горячего водоснабжения, а также к нестабильной температуре горячей воды;
  • насосная станция установлена в неотапливаемом подвале, что может привести в особо холодные дни к замерзанию воды в трубах и в самой станции. Вероятность отрицательных температур в подвале возрастет с улучшением утепления цокольного перекрытия.
  • подсоединения труб водоснабжения к насосной станции сильно текут, что повышает влажность воздуха в подвале и приводит к плесени и грибку на деревянных элементах цокольного перекрытия (см. п. 1.3).
Решения:
  • желательно данную насосную станцию заменить на большой гидроаккумулятор (объемом 60-80 л) с погружным насосом в колодце (стоимость* от 30 тыс.);
  • гидроаккумулятор следует установить в теплом помещении котельной.
2.3. КАНАЛИЗАЦИЯ

До тех пор, пока существующая система канализации работает без частого переполнения, какие либо изменения проводить нецелесообразны. При участившихся случаях сбоев в работе септика, следует установить автономную канализацию типа ТОПАС (стоимость* от 80 тыс.)
2.4. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

Electro.jpg

Проблема:
  • электропроводка выполнена крайне неаккуратно и находится практически в аварийном состоянии.

Решение:
  • заменить всю электропроводку внутри дома. Следует провести наружную (открытую) электропроводку по требованиям СП 55.13330.2010 и ПЭУ (правила устройства электроустановок) для деревянных домов (стоимость* от 60 тыс.).
2.5. ВЕНТИЛЯЦИЯ

Проблема:
  • в доме отсутствует требуемая вытяжная организованная вентиляция (вентканалы) из кухни, санузла и места установки газового котла. Отсутствие вентиляции в санузле привело к увлажнению всех конструкций помещения и, особенно, пола.
Решение:
  • все указанные помещения (санузел, кухня и газовая котельная) должны быть оборудованы естественной вытяжной вентиляции с каналами, выходящими на крышу дома (стоимость* от 50 тыс.).

3. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Дом имеет надежную конструктивную систему, но отдельные элементы требуют ремонта или замены.

В первую очередь рекомендуется сделать следующее:
  • Установить водосточную систему с крыши.
  • Установить маячки на трещину цоколя для оценки динамики ее развития и, при дальнейшем ее увеличении, усилить основание фундамента.
  • Определить состояние первого венца сруба дома, провести его антисептическую обработку, а при необходимости заменить его.
  • Заменить все элементы цокольного перекрытия в зоне под санузлом. В остальных местах провести интенсивную антисептическую обработку балок цокольного перекрытия.
  • Отремонтировать пол в санузле с устройством надежной гидроизоляции.
  • Отремонтировать печную трубу на крыше.
  • Устранить протечки насосной станции в подвале дома.
  • Заменить электропроводку.
Другие ремонтные работы можно осуществлять по мере организационных и финансовых возможностей.

Понкратов Петр
Да уж, домик ,конечно, запущен! Срочно нужно убирать сырость из подполья!
0 ОтветитьЕщё
Свидерский Игорь -> Всем, Бани, Бассейны
08.09.2017 14:32
Ремонт шлангов каркасного бассейна INTEX
Я уже писал в одном из своих блогов: "Хранение каркасного бассейна зимой", что всем рекомендую не складывать на зиму каркасный бассейн INTEX. Я не убираю его уже шесть зим, и проблем не было до этого года, пока ни случилось следующее:
  1. Заклинило (перестали отворачиваться) накидные пластмассовые гайки на шлангах насоса, да так сильно, что снимал их газовым ключом и они, естественно, при этом лопнули;
  2. Лопнул (сам по себе) от старости шланг скиммера (он, почему-то, сделан из другого, более слабого пластика, чем шланги насоса).
Перерыл весь Интернет, а таких запчастей не нашел. Пришлось выходить из положения походом на строительный рынок. Для решения 1-ого вопроса купил сантехнические металлические хомуты диаметром 70-90 мм, накинул их на лопнувшие накидные гайки и хорошо затянул, а так же хорошо смазал резьбу этих гаек обыкновенным вазелином, теперь не клинят. А для решения 2-ого вопроса, купил армированный пластиковый шланг диаметром 80 мм.  
Сантехническими металлическими хомутами затянул лопнувшие накидные гайки:

Pool_repair_1.1.jpg


Армированный шланг натянул (предварительно разогрев в кипятке его концы) на скиммер:

Pool_repair_2.1.jpg

Все получилось отлично, фильтрация бассейна работает лучше, чем раньше!!!
Ну, а это маленькое лирическое отступление – как на сухом листочке спасся от верной погибели незадачливый шмель, попавший в бассейн

Pool_repair_3.1.jpg

Зельцина Мария
Хорошая идея применить большие металлические хомуты, спасибо, а то мы сног сбились, чтобы найти запчасти.
0 ОтветитьЕщё