Строительные консультации, экспертизы, информация

Строительство хамам в таунхаусе всегда взвешенное и понятное решение. Любая баня уникальна и всегда начинается обсуждением с заказчиком всего до малейших деталей. Каким он хочет видеть свой будущий хамам? Какие материалы, что самое важное, предполагается внутренняя отделка вашего хамама. Без каких элементов декора не обойтись, а какими необходимо дополнить хамам исходя из предпочтений и желаний заказчика. Обязательно нужно правильно подобрать оборудование из особенностей помещения и при желании разнообразить нестандартным решением по ароматизации внутри восточной бани. Тип освещения в турецкой бане создает атмосферу и наиболее распространенным решением сейчас считается звездное небо. Есть свои особенности в исполнении каждого элемента и все надо обсуждать сразу. Когда смета готова наступает пора составления проекта и, что еще лучше, 3D-моделирования будущей парной. Учитываются особенности вентиляции, канализации, проводки и др. Согласовываются все сметы по строительству и материалам. После всего этого запускается строительство. Важно понимать, что на пол пути турецкий хамам переделать нельзя и важно предоставить строительство хамам надежному подрядчику. Критерий цены безусловно будет одним из наиболее волнующих, но не сомневаясь можно говорить, что цена и качество в этом деле понятия сопряженные. Хамам не переделывается и правильно выполненный хамам будет радовать десятки лет. Мы работаем только с проверенными подрядчиками и мы четко отслеживаем качество их работы. Выбирая нас вы построите хамам, чтобы успокаивать свои нервы, а не расходовать.

• сэкономили место на участке;
  
• использовали несущую конструкцию забора для строительства теплицы (см. фото Теплица внутри);
  
• сэкономили на поликарбонате;
  
• увеличили значения температуры в теплице и их продолжительность в течение дня и, в итоге, сократили сроки созревания овощей и увеличили их урожайность;
  
• получили право называть себя инноваторами энергоэффективных технологий, используя забор, как солнечную батарею (шутка).
  

• если у Вас в северной части участка есть вдоль забора свободное пространство, то лучшего места для теплицы не найти;
  
• лучше, когда забор сделан из тонких металлических листов и обращен темно окрашенной стороной наружу (к соседям или на улицу) – к утреннему солнцу.
  

КРЕПЛЕНИЕ ТЕПЛИЦЫ К ЗАБОРУ

Вполне оправданным является желание что-либо изменить при въезде в новую квартиру. Поменять порой хочется многое, однако не всегда мы задумываемся о смене дверей.

Ведь, кажется, их легче покрасить или только поменять ручки. А если и принято решение поменять двери, то зачастую приобретают «комплект», то есть все двери не просто схожи между собой, а одинаковы. С одной стороны это удобно, ведь забота о новых дверях решается одним махом.

Но, с другой стороны, можно подчеркнуть особенность каждой комнаты, подбирая двери индивидуально. Это вовсе не значит, что квартира должна пестреть наличием разнообразных стилей и цветов. Можно остановить свой выбор на наборе, однако для каждой двери продумать символическую вставку. Так, деревянные двери никогда не выходят из моды. Даже для квартиры в стиле хай-тек найдется свой вариант. Стоит быть ознакомленными с общими рекомендациями по выбору дверей, которые не касаются конкретно стиля вашего жилища. Выбирая двери для спальных комнат или кабинета, лучше избегать вариантов с наличием стеклянных вставок. Можно выбрать элегантные белые межкомнатные двери. Безусловно, это смотрится довольно красиво и утонченно.

Если же есть желание огородить такие комнаты дверьми со стеклянными вставками, то стоит остановиться на непрозрачном стекле. В гостиной же можно использовать стеклянные двери, поскольку это, как правило, самая большая комната и ее стоит подчеркнуть.

Если есть опасения о возможности повредить такие двери, то есть другой вариант — раздвижные двери, либо же двери-гармошка. Они способны лишь отметить границу пространства, при этом, не огораживать его. Внешний вид таких дверей радует элегантностью. Все хозяева стараются сделать кухню наиболее функциональной, к примеру, приобретя современный чиллер. Не будем забывать и о том, что в данной комнате обычно собирается вся семья за обеденным столом. Потому, кроме удобства, стоит позаботиться и об оформлении. Двери здесь можно использовать со стеклянными вставками. Это позволит несколько расширить пространство и создать единство с остальной частью вашей квартиры.

Решил отписать очередную памятку Заказчику:

Клиент попросил обследовать и дать заключение большого (400 кв.м) недостроенного дома в одном из новых коттеджных поселков бизнес класса под г. Красногорском. Общий вид дома



1. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДОМА

Схема свайно-плитного фундамента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вентиляционные каналы в доме установлены не из всех требующих вентиляции помещений (сан. узлы, гардеробные, кухня) . Не ясно назначение (очевидно для камина) мощной трубы на дворовом фасаде дома (см. фото ниже), т.к. никакой связи каналов этой трубы с помещениями дома не обнаружено:

 

• поднять уровень отмостки вокруг дома с устройством новых несущей и финишной частей отмостки;
• провести дренаж земельного участка;
• построить террасу на первом этаже с утеплением выступающего наружу торца цокольного перекрытия;
• отремонтировать облицовку цоколя;
• отремонтировать и закончить (сделать расшивку) облицовку всех фасадов и наружных откосов оконных проемов;
• установить междуэтажную лестницу;
• установить перегородки на первом и мансардном этажах;
• исправить крайне неразумную планировку второго этажа путем устройства дополнительных дверных проемов;
• провести косметический ремонт кровли и водосточной системы;
• установить пол, ограждения и водосточную систему с террасы над котельной;
• укрепить стропильную систему на мансардном этаже (установить стойки или подвести несущую стену под узлы сопряжения стропильных ног);
• установить вентиляционные окошки на крыше для проветривания пространства микрочердака и подкровельной воздушной прослойки.

[CODE][CODE][CODE][CODE][CODE][CODE][CODE]

В конце весны на недостроенном двухэтажном коттедже из газосиликатных блоков появилось множество вертикальных и горизонтальных трещин в наружных стенах. Хозяин дома попросил экспертов АкаДОМии разобраться в причинах разрушения стен и дать рекомендации по устранению трещин.

Общий вид дома

1. СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДОМА

Илл. 1. Торцы железобетонной монолитной фундаментной плиты и кирпичный цоколь

Илл. 3. Сквозные вертикальные трещины в наружной стене

 

• местами отсутствует перевязка блоков (см. илл. 3);
• фактическое отклонение от вертикали наружных стен (50-60 мм) превышает предельно допустимое значение (20 мм) более, чем в два раза (см. илл.4).

• крайне низким качеством каменных работ;
• сезонными деформациями фундаментной плиты под воздействие сил пучения грунта;
• большим увлажнением газосиликатных блоков в процессе производства работ в осенне-зимний период и, как следствие, их значительной усадкой при быстрой сушке весной на южной стороне дома, которая может достигать 2 мм на 1 м стен даже для качественных блоков, прошедших автоклавную обработку.

• во-первых, демонтаж дома - это большая потеря времени и ресурсов;
• во-вторых, утолщение существующей плиты путем ее дозаливки, без основательной связи нового арматурного каркаса с существующим, увеличит прочность плиты незначительно.  

• сделать глубокий (ниже промерзания грунта ~ 1,5 м) закрытый дренаж вокруг дома;
• утеплить плитами ЭППС цоколь и отмостку.

В рамках услуги "Экспертиза дома при покупке" было проведено обследование трехэтажного загородного жилого дома  в северном пригороде Москвы. Общий вид дома

1. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДОМА

Схема фундамента из буронабивных свай

 

Трещины на стенах

• Слишком толстые горизонтальные и вертикальные слои цементного раствора между керамическими стеновыми блоками, что привело к их значительной усадке и, как следствие, к напряжениям и деформациям в стенах;
  
• Отсутствие перевязки  при кладке керамических блоков в наружных стенах и связей между внутренними стенами между собой и наружными стенами;
• Распирающие усилия от стропильной системы крыши (см. ниже в разделе Крыша).

• пароизоляционная пленка негерметична, что приводит к проникновению водяных паров внутрь кровли, появлению конденсата и увлажнению стропил и утеплителя;
• минераловатные плиты утеплителя уложены не плотно;
• над утеплителем отсутствует воздушная вентилируемая прослойка, в то время, как деревянные стропила закрыты пароизоляцией изнутри, что приводит к увлажнению стропил, появлению на них синевы и плесени, а в дальнейшем, может привести к их гниению, потери прочности и к разрушению. Следует максимально освободить стропила от пароизоляционной пленки;
• кровля утеплена минераловатными плитами толщиной 100 мм, что в два раза тоньше требуемой. Так, кровля с минватой толщиной 100 мм имеет общее сопротивление теплопередаче R=2,2 м2·°С/Вт, что обеспечивает требуемый уровень теплозащиты для климатических условий Москвы только на 53% (Rтр=4,12 м2·°С/Вт), а, учитывая неаккуратность утепления кровли и, как следствие, большого количества «мостиков холода», общая фактическая теплозащита крыши еще меньше нормативной. Также, большие потери тепла через крышу вызывают зимние протечки кровли (схему образования зимних протечек см. в статье: Способы борьбы с наледью и протечками кровли);
• ·особо следует обратить внимание на участок крыши в одном из доступных чердачных «карманов» (см. фото ниже слева). В этом месте утеплитель совсем отвалился, в результате чего кровля промерзает и на поверхности металлочерепицы образуется обильный конденсат, увлажняющий перекрытие второго этажа. В результате того, что в данном объеме температура воздуха значительно ниже, чем в жилых помещениях, возможно промерзание междуэтажного перекрытия второго этажа и образование конденсата (инея) на потолке жилых помещений.

 

• безопасность – процесс сгорания происходит в изолированном пространстве;
• высокопроизводительность и высокоэффективность - КПД составляет около 95%;
• малочувствительность к перепадам давления газа в системе – понижение давления компенсируется наличием вентилятора;
• экологичность.

• отремонтировать сквозную трещину в наружной стене (см. п. 1.2);
• отремонтировать (заменить) водосточную систему на крыше и карниз крыши;
• освободить стропила от пароизоляционной пленки (там, где есть к ним доступ);
• утеплить кровлю в чердачных «карманах» (см. п. 1.3).

Илл 1. Увлажнение стропильной системы конденсатом

 

Илл. 3. Увлажнение потолка 2-ого этажа

Илл. 5. Сквозные щели в утеплении чердачного перекрытия

Илл. 6. Цоколь

• высота не менее 2,5 м;
• объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
• помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
• естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
• в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.

• Убрать существующие увлажненные плиты минеральной ваты и просушить все деревянные конструкции крыши (балки перекрытия, стропила).
• Покрыть все деревянные конструкции крыши биоогнезащитным составом.
• Установить новые сухие плиты минеральной ваты на чердачное перекрытие в распор между балками, без щелей между плитами, плитами и балками. При этом, лучше оставить утеплитель открытым в сторону чердачного пространства, не закрывая его какими-либо пленками.
• Демонтировать кровлю и установить контробрешетку и антиконденсатную пленку под металлочерепицей по схеме, указанной на илл. 7:

Илл. 7. Требуемая конструкция кровли

1. Фактический объем использованных бревен
2. Нарушения проекта.
3. Строительные ошибки
4. Выводы
5. Приложения

     
 

Таблица сравнения проектных и фактических показателей дома*

     

* расчет см. в приложении 1 и 2

Из таблицы видно следующее:

• средний по дому диаметр использованных бревен равен 29 см;
• фактический объем использованных бревен составляет 110,6 куб.м, что на 22% меньше обозначенных подрядчиком (135 куб.м);
• нижняя часть сруба (до фронтона) меньше проекта на пять венцов.

2. НАРУШЕНИЯ ПРОЕКТА

2.1. Значительное сокращение количества венцов относительно проекта (на 5 венцов),  привело к  уменьшению высоты дома в целом на 57 см, и, прежде всего, сказалось на  высоте помещений 2-ого этажа. Так, высота стены у окна в помещениях 2-ого этажа вместо проектных 136,8 см уменьшилась до 90 см, что, при небольших уклонах кровли, сделало жилые помещения второго этажа практически непригодными для проживания:

Нарушение проектных размеров помещений второго этажа

   

2.2. Оконные проемы, прорезаны значительно ниже проектных отметок относительно уровня пола.

2.3. Изменена форма оконных проемов:

Изменение формы оконных проемов относительно проектных

   

3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОШИБКИ

3.1. Домкрат стойки на террасе резко наклонен от вертикали, что может привести к потере его устойчивости:

   

3.2. Наружная стена по фасаду 5 -1 сильно завалена внутрь (на 18 см):

 

   

3.3. Ограждение террасы сильно отклонилось от горизонтали:

   

4. ВЫВОДЫ

4.1. Фактический объем установленных в срубе бревен составляет 110,6 куб.м (см. таблицу). Завышенный объем, предъявленный подрядчиком к оплате (135 куб.м), очевидно, определен вследствие автоматического перерасчета объема сруба с заменой проектного диаметра бревна 26 см на фактический 29 см, при сохранении проектного количества венцов в срубе. Однако, на стройке рабочие сократили сруб на пять венцов, доведя его объем практически до проектного значения (109,9 куб.м), что привело к уменьшению высоты всего дома на 57 см и особенно заметно сказалось на высоте помещений второго этажа – уменьшение около 50  см.

4.2. Сруб установлен некачественно. Есть существенные отклонения конструкций от вертикали и горизонтали (см. п.3)

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Расчет диаметров использованных бревен.

Средние значения диаметра бревна рассчитываем по формуле:
высота сруба, деленная на количество венцов, деленная на долю рабочей высоты венца от диаметра бревна (0,85).

1.1.   Средний фактический диаметр бревен по дому в целом равен:

680 см / 27,5 венцов / 0,85 ~ 29 см.

1.2.   Средний фактический диаметр бревен основной части сруба (нижние 16 венцов) равен: 420 см / 16 венцов / 0,85 ~ 30 см.

1.3.   Средний фактический диаметр бревен фронтонов равен:

260 / 11,5 / 0,85 ~ 26,5 см.

Итак, принимаем среднее по дому значение диметра бревен ~ 29 см.

2. Расчет фактического объема использованных бревен

Определим фактический объем бревен сруба по формуле:
проектный объем, умноженный на расчетный коэффициент, минус объем пяти венцов из бревен диаметром 30 см., плюс объем удлиненных зауголков.
Разницу проектного (12.5) и фактического (11,5) количества венцов во фронтонах учитывать не будем.

• Расчетный коэффициент равен отношению объема фактического бревна диаметром 29 см к объему проектного бревна, диаметром 26 см: (14,5*14,5*3,14) / (13*13*3,14) =  1,24.
• Объем пяти венцов равен: длина бревен одного венца в нижней части сруба (80 м), умноженная на площадь их сечения, умноженная на 5 венцов: 80*(0,15*0,15*3,14)*5 = 28 куб.м.
• Объем 160 удлиненных зауголков, выступающих в среднем на 0,2 м, равен: 160*(0,15*0,15*3,14)*0,2 = 2,3 куб.м.

Итого: 109,9*1,24 – 28 + 2,3 = 110,6 куб.м

Илл. 2. Рекомендуемая схема конструкции «китайской кровли»

 

 

 

 

 

• нарушение гидроизоляции кровли;
• обильный конденсат на внутренней поверхности кровли.

 

• канал из  санузлов;
• канал из кухни;
  
• канал из помещения газовой котельной;
• фановая труба (вентиляция канализационных стояков).

1. Дом построен без проработанного проекта. Наличие большого количества грубых ошибок свидетельствует о том, что конструктивные и планировочные решения принимались строителями по месту, не квалифицированно, с грубыми допусками.
   
2. Наибольшие нарекания вызывает крыша, которая выполнена крайне некачественно, с серьезными конструктивными ошибками, нарушающими прочность и устойчивость стропильной системы, гидроизоляцию кровли и температурно-влажностный режим  чердака.
   

• применить технологию бригады с перерасходом штукатурки около 20 мешков и с неоправданной, практически навечно закрытой «красотой» 90% площади потолка;
• оштукатурить весь потолок минимальным слоем (около 5 мм) без строгой горизонтальности и плоскостности, идеально выровняв штукатуркой только зону вне подвесного потолка (2-2.5 кв.м) и обеспечив горизонтальность основной части потолка регулировкой подвесок каркаса для крепления гипсокартонных листов;
• оставить 90% площади потолка вообще без какой-либо отделки, выровняв только открытую часть перекрытий вне зоны подвесного потолка (2-2,5 кв.м), обеспечив горизонтальность основной части потолка регулировкой подвесок каркаса для крепления гипсокартонных листов.

• ЭППС – экструдированный пенополистирол с классом горючести Г3 - нормальногорючий (менее горючего не бывает, чтобы там не писали продавцы);
• Жесткую каменную вату, предназначенную для утепления мокрых фасадов (штукатурных фасадов) и наливных полов. Практически любая каменная вата имеет самый высокий класс горючести НГ – негорючая.

• Из ЭППС – плиты «Пеноплекс 35 с антипиреном» или «Пеноплекс 35 Кровля» с группой горючести Г3. С учетом, что утепляется нежилое помещение лоджии и, что слой ЭППС будет закрыт слоем штукатурки, стяжки, можно допустить применение ЭППС с классом горючести Г3;
  
• Из каменной ваты – выбор гораздо больше – это могут быть жесткие плиты плотностью от 100 кг/куб.м для утепления фасадов под мокрую штукатурку и для утепления полов. Основным брендом по выпуску таких плит является PAROC, в каталоге которого есть плиты толщиной 20 мм.
  

• Эковата должна задуваться в стены (а не засыпаться) с достижением плотности 50-60 кг и без образования пустот. Это необходимо для предотвращения осадки эковаты в конструкции стены в будущем, и обеспечения оптимального значения ее коэффициента теплопроводности.
• В дальнейшем, во время эксплуатации готового дома, необходимо следить за горизонтальностью несущих балок, опирающихся на стойки с домкратами, и, по мере необходимости (усадки стен), опускать домкраты:

• Поверхность земли в подполье (под домом) следует очистить от мусора. Также, необходимо снять слой плодородной почвы и подсыпать песка или щебня во избежание роста травы в подполье, и как следствие, затруднения его вентиляции и повышения влажности в нем.
  
• В следующем сезоне необходимо установить цоколь с регулируемыми (открыт/закрыт) вентиляционными продухами (окошками) и дверцой (лазом) для возможности ревизии и ремонта цокольного перекрытия, стоек фундамента и инженерных коммуникаций.
  
• Перед установкой цоколя следует провести ревизию состояния деревянных элементов цокольного перекрытия и, при необходимости, обновить их антисептическую обработку.
  

• На данный момент внутренние и наружные стены находятся в хорошем состоянии.
  
• Во избежание развития негативных процессов необходимо сделать следующее:
  

1. В первое время после начала отопления дома, следует не поднимать температуру внутреннего воздуха слишком высоко и резко, т.к. необходимо обеспечить постепенное высыхание внутреннего бруса (доски) стены с целью предотвращения его коробления и растрескивания.
   
2. В зимний период следует постоянно поддерживать в доме положительную температуру воздуха для поддержания низких значений его относительной влажности.
3. Перед приемкой работ следует проверить равномерность заполнения стен эковатой. Это можно сделать простучав стены.
4. В преддверии осенне-зимнего периода необходимо покрыть внутренние поверхности стен защитным составом по дереву.

 

 

• Указанные в п. 4.1. доски с черным грибком, глубоко проникшим в толщу, требуют незамедлительной замены. Пункт 10.3 Договора подряда, в котором ответственность за сохранение древесины в здоровом состоянии возлагается на Заказчика, на этот случай не распространяется, т.к. степень поражения древесины свидетельствует о долгосрочном пребывании досок в неблагоприятных погодных условиях и неправильном их хранении в штабелях без прокладок между слоями. Ответственность за поражение досок черным грибком целиком лежит на подрядчике.
• Следует незамедлительно покрыть коньковые аэраторы битумной черепицей (см. п. 5.2). Похоже, предназначенные для этого коньки-карнизы были установлены на ендове.
• Следует прояснить у инженерно-технических работников подрядчика метод устройства гидроизоляции ендовы и, при необходимости, переделать ее. А такая необходимость, судя по всему, есть (см. п. 5.3).

• установить на крыше водосточную систему с горизонтальными желобами и вертикальными водосточными трубами (стоимость* от 20 тыс.(пластик) до 25 тыс. (металл) (*здесь и далее стоимость указана в рублях в сумме за материалы и работу. С учетом необходимости производства многих нестандартных работ, фактическая стоимость может значительно отличаться от указанной);
• отремонтировать цоколь и отмостку и облицевать цоколь натуральным или искусственным камнем с повышенной водостойкостью и морозостойкостью (стоимость* от 50 тыс.).

• осадочная вертикальная трещина в цоколе пристройки;
• то же, что у основной части здания (цоколь и отмостка разрушаются).

 

• очистить балки цокольного перекрытия от грибка и плесени и покрыть их антисептическим биозащитным составом;
  
• перекрытие под санузлом полностью разобрать и установить новое с одновременным устройством надежной гидроизоляции пола в помещении санузла;
• починить или перенести из подвала (см. рекомендации ниже) насосную станцию водоснабжения, т.к. ее протечки повышают влажность в объеме подвала (см . п 2.3).

 

1.5. КРЫША (ЧЕРДАК, КРОВЛЯ)

 

• установлен газовый котел устаревшей конструкции, не обеспечивающий стабильную температуру горячей воды.
  

• установлена насосная станция маленького объема, что приводит к ее частому включению и, как следствие, к нестабильному давлению воды в системе холодного и горячего водоснабжения, а также к нестабильной температуре горячей воды;
• насосная станция установлена в неотапливаемом подвале, что может привести в особо холодные дни к замерзанию воды в трубах и в самой станции. Вероятность отрицательных температур в подвале возрастет с улучшением утепления цокольного перекрытия.
• подсоединения труб водоснабжения к насосной станции сильно текут, что повышает влажность воздуха в подвале и приводит к плесени и грибку на деревянных элементах цокольного перекрытия (см. п. 1.3).

• желательно данную насосную станцию заменить на большой гидроаккумулятор (объемом 60-80 л) с погружным насосом в колодце (стоимость* от 30 тыс.);
• гидроаккумулятор следует установить в теплом помещении котельной.

• заменить всю электропроводку внутри дома. Следует провести наружную (открытую) электропроводку по требованиям СП 55.13330.2010 и ПЭУ (правила устройства электроустановок) для деревянных домов (стоимость* от 60 тыс.).

• Установить водосточную систему с крыши.
• Установить маячки на трещину цоколя для оценки динамики ее развития и, при дальнейшем ее увеличении, усилить основание фундамента.
• Определить состояние первого венца сруба дома, провести его антисептическую обработку, а при необходимости заменить его.
• Заменить все элементы цокольного перекрытия в зоне под санузлом. В остальных местах провести интенсивную антисептическую обработку балок цокольного перекрытия.
• Отремонтировать пол в санузле с устройством надежной гидроизоляции.
• Отремонтировать печную трубу на крыше.
• Устранить протечки насосной станции в подвале дома.
• Заменить электропроводку.

1. Заклинило (перестали отворачиваться) накидные пластмассовые гайки на шлангах насоса, да так сильно, что снимал их газовым ключом и они, естественно, при этом лопнули;
2. Лопнул (сам по себе) от старости шланг скиммера (он, почему-то, сделан из другого, более слабого пластика, чем шланги насоса).

Беспроводной датчик движения системы «Умный дом»

Место установки датчика движения в бани

• «Умный дом» Билла Гейтса
  
• Новые гаджеты кухонной техники и инженерного оборудования зданий
  
• Умный дом, интеллектуальное здание
• Что такое умный дом?
• Умные приборы для "Умного дома"
• Что может «умный дом»
• Системы связи и безопасности, «умный дом»
  

1. Восстановить гидроизоляцию на отмостке и цоколе, а также горизонтальное утепление отмостки в месте подвода трубы водоснабжения. Утепление отмостки произвести плитами ЭППС (экструзионного пенополистирола).

2. Произвести засыпку фундамента до нижнего уровня цоколя. Несмотря на наличие организованного водослива с плоской крыши, для лучшей защиты фундамента от атмосферной влаги, придания завершенности архитектурному облику дома и созданию пешеходной дорожки вокруг дома необходимо сделать отмостку.  

3. Утеплить трубу водоснабжения (колено при вводе в помещение). Расширить приямок ввода, восстановить (снизу вверх): гидроизоляцию (лучше применить обмазочную), утеплитель (керамзит), опять гидроизоляцию, стяжку. Желательно предварительно просушить приямок.

4. Наличие воды в канаве перед цоколем не является критичным , т.к., судя по всему, это атмосферная вода, медленно высыхающая с северной стороны дома. После засыпки цоколя эта вода не должна больше появляться.
   

• Толщина стяжки, закрывающей систему отопительных труб, должна быть в пределах 30-60 мм.

• Показатель содержания формальдегидных смол в ламинате должен быть указан на упаковке материала. Классы ламината Е3 и Е2 для теплого пола использовать нельзя, нужно выбрать более экологичные Е1 или, еще лучше, Е0.

• Рекомендуется применять ламинат класса 31-32 толщиной порядка 8–10 мм со специальной пиктограммой (см. рис.), или надписью «Underflоorheating», «Warm Wаsser» или просто «H2O» — это модели для водяного теплого пола.

• Для предотвращения рассыхания ламината (появления трещин в стыках) в помещении необходимо поддерживать относительную влажность воздуха не менее 50%. В свою очередь, для предотвращения перегрева помещений и, как следствие, понижения относительной влажности воздуха, мощность  теплого пола следует определять по результатам теплотехнического расчета помещений.

• Лучше применять ламинат со специальными замками, имеющими металлизированное усиление.

• Стоит обратить внимание и на значение максимальной температуры нагрева поверхности теплого пола, которая должна находиться в диапазоне 25-27 градусов.
  

1. Существующую разводку труб отопления следует демонтировать с целью прокладки под трубами дополнительного слоя у утеплителя из ЭППС.

2. Существующие конвекторы отопления, установленные у витражей (окон до пола) следует заменить водяным теплым плинтусом. Там, где окна установлены высоко, рационально оставить существующие конвекторы.

3. Для постоянной в течение всего года работы полотенцесушителя, лучше установить электрический полотенцесушитель.

4. Разводку труб отопления , холодного и горячего водоснабжения рациональнее провести в стяжке пола. При этом следует трубы утеплить трубным утеплителем.

5. Установка кондиционера возможна, но вряд ли рациональна. С учетом подмосковного климата, расположения дома рядом с лесом, и планировки квартиры, имеющей проветривание по трем сторонам горизонта, температура внутреннего воздуха редко будет превышать санитарно-гигиенические нормы.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1. Вывод трубы холодного водоснабжения на улицу для хозяйственных нужд следует произвести через утепленный канал сквозь наружную стену и с возможностью слива воды с наружной части трубы в холодный период года (кран снаружи и кран внутри дома).

2. Низкое давление холодной воды в системе центрального водоснабжения дома можно повысить насосом повышения давления. Однако, в Вашем случае, с учетом, что квартира находится на 1-ом этаже и, что Ваша квартира первая в схеме водоснабжения всего дома, вероятность понижения давления воды у Вас самая незначительная из всех соседей.

КАНАЛИЗАЦИЯ

1. Отсутствие подвижной трубы в канализационном стояке не является критичным,  особенно в 2-этажном доме, т.к. установленные ревизии позволят прочищать засоры труб, а необходимость капитального ремонта (замены) аварийных участков стояков крайне маловероятна.

2. Существующие канализационные стояки не доделаны и обрываются на уровне пола второго этажа. Следует каждый стояк вывести фановой трубой в вентиляционный короб на крыше для обеспечения вентиляции стояков и выравнивания давления  при спуске воды в них.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

1. Снег задувало в вентиляционные отверстия в перекрытии и покрытии через вентиляционный короб на крыше, потому, что в этих отверстиях не были установлены вентиляционные трубы (каналы). После установки необходимых труб и заделки лишних  отверстий снег в помещения попадать не будет.

2. Из квартиры необходимо вывести минимум три независимых вытяжных вентиляционных канала: из газовой котельной,  кухни и общий из ванны и туалета.

3. Вытяжку из кладовки сделать необходимо. Канал из кладовки можно объединить с каналом из ванны и туалета, но лучше, конечно, сделать отдельный канал для кладовой.

4. В санузлы и кладовку необходимо обеспечить приток воздуха из вне. Это лучше сделать путем устройства щелей под входными дверями в эти помещения.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

1. Электропроводка прокладывается в штробах в стенах или в полу. Провода медные расчетного сечения, с соединениями (разрывами) только в распаячных коробках,      укладываются в пластиковые гофрированные трубы.

2. Электроснабжение квартиры разделяется на группы по принципу локализации потребителей (розетки кухни, освещение гостиной и т.п.). В электрическом распределительном щитке на каждую группу устанавливается отдельный автоматический предохранитель, также следует установить УЗО (Устройство Защитного Отключения или, другими словами, выключатель дифференциального тока).

3. Для хозяйственных нужд возможен вывод электрической розетки на улицу. Проводка на улицу осуществляется через отверстие (канал) в наружной стене, защищенное от попадания влаги. Провод в канале должен находится в металлической или пластиковой герметичной гофротрубе в максимально свободном состоянии (без натяжения).

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

1. В квартире (в прихожей) установлен газовый котел марки Bereta CIAO 24 C.S.I. Это котел с закрытой камерой сгорания, требующей организованной подачи воздуха к горелке, т.е. коаксиального дымохода, в котором есть два канала (один внутри другого): дымоход и воздуховод.

2. На котле установлен вертикальный дымоход без колена для ревизии и сбора конденсата, что допускается по инструкции к котлу (см. вариант дымохода С32 на рис.):

3. В помещениях, где установлены котлы с закрытой камерой сгорания, следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 час. Вытяжка в прихожей-котельной есть, однако, приточная вентиляция отсутствует. Таким образом, необходимо обеспечить приток воздуха в прихожую-котельную не менее одного ее объема в час.

4. Подводка газа к кухне отсутствует, однако, с учетом того, что кухня расположена через стенку с прихожей-котельной, куда и заведена газовая магистраль, подводка газа к кухонной плите не является технической проблемой и осуществляется эксплуатирующей газовой организацией.

КРЫША, КРОВЛЯ

1. Рекомендуется проводить ревизию плоской кровли и очистку от мусора водосточных отверстий не реже одного раза в год.

2. Требуемые уклоны кровли и степень герметизации гидроизоляционного ковра соблюдены не во всех местах. Так, около сливов имеются участки с пониженным уровнем кровли, в которых застаивается вода, что и явилось причиной протечек по одному из углов дома. При повторении случаев протечек следует выровнять уровень кровли в местах ее понижения.

ОКНА, ДВЕРИ

1. Окна и остекление входной двери (на все полотно до пола) выполнены из  однокамерных стеклопакетов, что недостаточно по теплозащитным свойствам для климатических условий Москвы и области.

2. Для снижения теплопотерь квартиры рекомендуется установить дополнительную входную дверь, сделав тамбур на месте части крыльца.

3. Витражи, расположенные в некоторых комнатах, требуют интенсивного обогрева ,что может быть достигнуто установкой теплого плинтуса по всей ширине витражей.

ТЕРРАСА, ЗАБОР

1. При увеличении террасы следует руководствоваться правилом разделения несущих конструкций существующей и вновьвозводимой частей террасы с помощью осадочных швов. Новую часть террасы рекомендуется сделать из легких конструкций на столбчатом (свайном) фундаменте.

2. Металлические столбы забора рекомендуется покрасить противокоррозийнной краской и установить на них сверху водонепроницаемые заглушки.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА

1. Междуэтажные перекрытия следует изолировать как от воздушного, так и от ударного звука. Изоляцию от ударного звука устанавливают в конструкции пола  верхнего этажа, т.е. это задача соседей сверху.

2. Снизу (со стороны потолка) звукоизоляция устанавливается под финишным слоем потолка (гипсокартона или натяжного потолка). Для этой цели наиболее оптимальными являются плиты из каменной ваты ROCKWOOL Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ.

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

1. Разработка планировки квартиры с точными размерами помещений, установки санитарно-технического оборудования, электрической проводки и арматуры, приборов отопления, вентиляционных каналов, кухонного оборудования.

2. Установка межкомнатных перегородок.

3. Прокладка всех инженерных коммуникаций (газ, электричество, водоснабжение, вентиляция,  отопление, канализация, связь).

4. Штукатурные работы и подготовка поверхностей под чистовую отделку.

5. Чистовая отделка.

• деревянный брусок сечением 50 х 50 мм (из него делается каркас клетки);
  
• водонепроницаемый листовой материал для крыши закрытой части клетки (норки);
  
• фанера или ОСБ для треугольных перегородок;
  
• оцинкованная металлическая сетка с ячейкой 50 х 50 мм для крыши и пола открытой части клетки.
  

Набор функциональных зон во всех планировках одинаковый: спальня, кухня, гостиная, туалет.  Естественно ко всем этим терминам следует добавить приставку «микро». И, тем не менее, это ведь и есть тот необходимый минимум, который позволяет присвоить контейнеру ранг полноценного жилого пространства. Так что, кто скажет, что контейнер не жилой дом, пуст бросит в меня камень .

Планировка 20-футового контейнера при входе с боку

• Дом из контейнера-трансформера ;
  
• Дом из восьми морских контейнеров ;
  
• Шикарный дом из … морских контейнеров!
  

• Участок не благоустроен и не ухожен.
• Забор по правой границе и в торце требует замены.
• Подъезд к участку затруднен из-за  очень узких улиц СНТ.

• Фундаментная монолитная ж/б плита по истечению трехлетней эксплуатации не имеет видимых трещин и  деформаций.
• По рассказам хозяйки можно судить, что фундамент сделан с избыточной надежностью и прочностью: фундаментная плита толщиной 50 см залита на толстый слой подготовки из песка и гравия с укладкой большого количества металлической арматуры

• Фундаментные столбики, передающие нагрузку от стен на плиту, сделаны из двух по высоте цементно-песчаных блоков, не связанных между собой и плитой цементным раствором.
• Отмостка и цоколь отсутствуют, а их устройство потребует ощутимых финансовых и трудовых затрат.
  

 

• Наружные стены имеют высокое сопротивление теплопередаче.
• Все стыки и углы в наружных стенах плотно заделаны, что обеспечивает их низкую воздухопроницаемость.

• Применение двух видов утеплителей: паропроницаемой каменной ваты внутри (по словам хозяйки) и паронепроницаемого пенополистирола снаружи  может вызвать накопление влаги в каменной вате и, как следствие, потерю ею теплоизоляционных качеств.
• Фасады три года не покрашены, что вызывает постепенное разрушение штукатурного слоя и проникновение атмосферной влаги в толщу стены.

• Стеклопакеты однокамерные (с одной воздушной прослойкой). Для климатических условий Москвы требуются двухкамерные стеклопакеты.
• У оконных проемов снаружи отсутствуют отливы, что приводит к разрушению штукатурки на нижнем откосе проемов и к увлажнению утеплителя.
• Нижние откосы оконных проемов выполнены без запаса на установку отливов и с уклоном в сторону дома, что значительно осложнит установку отливов.

• Водосточная система не установлена.
• Карнизы крыши крайне малы, что приводит к сильному увлажнению фасада от косого дождя (дождя с ветром).
• Пространство неэксплуатируемого чердака практически недоступно и слабо вентилируется (только одно маленькое окошко на одном фронтоне дома). Это может привести к повышенной влажности воздуха в пространстве чердака и образованию конденсата на его внутренних поверхностях.

• Приемлемая подключенная мощность электричества - 15 кВт.
• Установлено отопительное, водонагревательное и водоснабжающее оборудование. Выполнена внутренняя разводка отопления, водоснабжения и электричества.

• Отсутствует газоснабжение. Наличие газовой трубы рядом с поселком не является гарантией скорого подключения домов СНТ к магистральному газу. Отсутствие газоснабжения обуславливает большие финансовые расходы на отопление дома электрическим котлом.
• В особо холодные зимние дни мощности электричества может не хватать для полноценного отопления дома и бытовых нужд. По примерным расчетам, для дома площадью 112 кв.м необходима мощность котла минимум 10 кВт.
• Маленькая глубина скважины водоснабжения (20 м по словам хозяйке) в столь густозаселенном районе может привести со временем к понижению водоносного слоя и, как следствие, перебои с водоснабжением и снижению качества воды.
• В доме отсутствует организованная вытяжная вентиляция (вентиляционные каналы с выходом наружу).
• Канализационные стоки поступают в однообъемный септик с организованным дренажом. Со временем естественный песчаный слой заилится и частота очистки септик  резко возрастет.
• Септик плохо закрыт, что, безусловно, вызывает распространение фекального запаха наружу, особенно в летнее время.