Список возможных проблем с электричеством часто сводится к таким проблемам, как оплавленная розетка, плавкая вставка в распределительном щитке, сгоревшая розетка; вилка, которая постоянно перегревается, сработавшее УЗО - и это лишь малая часть списка возможных ситуаций. Почему они возникают? Все просто. Очень часто причиной является неисправный контакт между проводником и электроприбором. Довольно часто электрики прибегают к всевозможным уловкам, чтобы избежать подобных случаев. Вместо того чтобы зажимать, они пытаются скрутить кабель, лудить и паять его, сгибать определенным образом и т.д. Все это для того, чтобы получить качественный контакт.
Кабельные наконечники выпускаются из меди, алюминия и композита: медь-алюминий. Металлы устойчивы к коррозии. Алюминий быстро образует защитный слой, который предотвращает дальнейшее взаимодействие металла с кислородом. Медь покрыта оловом для дополнительной защиты. Комбинированные заделки используются в промышленности для соединения алюминиевых кабелей с медными шинами.
Выбор способа соединения и надежность зависят от конструктивных особенностей наконечников, имеющихся инструментов и оборудования, а также от квалификации монтажника. В зависимости от тока, протекающего через соединение, заделки делятся на слаботочные и силовые. Это важный фактор при определении области применения. Российские и зарубежные производители предлагают медные кабельные наконечники различных размеров, которые должны соответствовать сечению соединяемых проводов.
Многие из нас с трепетом ждут возможности уснуть у раскрытого окошка и подышать прохладным воздухом во время отдыха. Однако, нас часто лишают этого услаждения всесущие комары, жужжание которых несносно, а также будущие укусы по нашему телу. Однако проблему с комарами и другими надоедливыми насекомыми можно решить с помощью москитной сетки.
После тяжелого дня вас ожидает заслуженный отдых. Резкий гул комара, парящего вокруг нашей головы, сделает ваш отдых не совсем благоприятным. Мы можем бороться с насекомыми с помощью разных спреев, но их использование в комнате, где мы спим и проводим свой полноценный отдых, не совсем подходит. Зачастую, нас тревожат не только комары, но и осы, пчелы или остальные летающие или ползающие насекомые. Очень сердят, хотя и не опасны, также "любимые" дамами мухи, мотыльки и преимущественно паучки.
Настало время для "долговечного" препятствия в виде москитной сети. Это наиболее лучшая непосредственная защита от алчущих бивней и опасных укусов. Москитная сетка гармошка выполняет свою фактическую функцию, сегодня она имеет популярный дизайн и не портит видный вид окон или в целом экстерьера. Данный неназойливый инструмент поможет нам освободиться от многих домашних забот, и даст возможность хорошо выспаться и отдохнуть. На сегодня москитные сети производятся всевозможных размеров и форм, поэтому их можно размещать в различных окнах, а также в балконных дверях. Они состоят из двух частей: самой сети и каркаса, на котором она крепится. Каркас обычно изготавливается из алюминиевого профиля, который наполнен крепкой стальной или стекловолоконной сеткой с приготовленной тонкой отделкой. Прозрачность сетки при просмотре из помещения остается весьма большой, в связи с этим она не мешает полному обзору из окна. В настоящее время на рынке превалируют особые москитные сетки плиссе для деревянных и ПВХ окон. Для них, однако, больше подходит постоянно прикрепленная конструкция, которая устанавливается путем вставки "воротника" в кронштейны. Преимущество состоит в том, что при установке, оконная рама не подвергается физическому вмешательству. Раскрывающиеся или раздвижные сети, чаще всего эксплуатируются в дверях, где две или три петли закреплены к магниту, определенному к дверной коробке. Сетки могут поставляться с обычными или самозакрывающимися петлями. Очень качественный и бесхитростный способ защиты от насекомых, это монтаж сеток на самоклеющиеся липучки. По мере потребности их можно отрезать и просто приклеить. Нет надобности изготавливать какие-то особые рамки или разрушать существующие, забивая гвозди; довольно вставить сетку в липучку.
Данная экспертиза выявила не столько конструктивных и технологических ошибок подрядчика, сколько проблем в оформления договорных отношений, организации контроля и учета строительства со стороны заказчика, что, в итоге, привело к его серьезным финансовым потерям.
Ниже представлено заключение об установке кровли из металлочерепицы на загородном доме заказчика экспертизы.
КВАЛИФИКАЦИЯ БРИГАДЫ, КАЧЕСТВО КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ И ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Бригада кровельщиков имеет достаточную квалификацию. На профессиональные вопросы по скрытым работам были даны грамотные ответы. По финишным работам особых замечаний нет (с учетом доделок), не считая положения саморезов в центре волн м/ч, но это повсеместное нарушение технологии не критично и вызвано сложностью, а порой и невозможностью подгонки шага обрешетки под длину поперечной волны листов металлочерепицы.
Вызывает некоторое беспокойство укладка старого пергамина сверху утеплителя. Мало того, что пергамин в этом месте в обще не нужен, т.к. сверху него под металлочерепицей установлена гидроизоляционная мембрана, так он еще может и усложнить эксфильтрацию водяных паров из утеплителя. Однако, учитывая достаточно большую паропроницаемость нового пергамина и ее увеличение по степени его старения, можно надеяться, что влажностный режим утеплителя будет находиться в норме. Вот, как должен в классическом варианте выглядеть «пирог» утепленной кровли:
«Пирог» утепленной кровли из металлочерепицы
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КРОВЛИ
Необходимо на скаты кровли установить снегозадерживающие барьеры. Они предохраняют от травм при падении снега, а также от срыва водосточных желобов при лавинообразном сходе снега во время оттепелей, что особенно характерно для кровель из металлочерепицы. Самый экономичный и удобный для крепления снегобарьер - это простой угловой профиль (планки), устанавливаемый в один-два ряда по скату кровли и крепящийся прямо к металлочерепице:
Снегозащитные планки на кровле из металлочерепицы
Необходимо проводить ежегодную ревизию водостока: от загрязнения (поздней осенью) и сохранения требуемого уклона (весной).
Следует немедленно ремонтировать кровлю в местах частичного отрыва листов металлочерепицы от обрешетки и, прежде всего, в карнизной части кровли.
Необходимо периодически (не реже раза в три года) осматривать состояние деревянных планок под карнизом.
ОФОРМЛЕНИЕ ПОДРЯДА, ОРГАНИЗАЦИЯ И СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Основной причиной проблем во взаимоотношениях с бригадой стали просчеты в документальном оформлении подряда и отсутствие текущего контроля над расходованием средств со стороны заказчика, что привело к необоснованному завышению подрядчиком объемов работ и цен на строительные материалы. Так, расчетная площадь ремонтируемой кровли завышена подрядчиком на ~15%, а цены на металлочерепицу и сопутствующие материалы – на ~35%. В итоге, можно предположить, что общая сумма подряда завышена на ~25%.
Ниже приведены общие принципы организации подрядных работ в частном домостроении в форме памятки для Заказчика:
«Лучше с умным потерять, чем с дураком найти, лучше с честным проиграть, чем с подлым выиграть, лучше с профессионалом ошибиться, чем с дилетантом угадать» - исчерпывающий афоризм для выбора бригады.
Перед заключением договора посмотрите сданные объекты подрядчика и объекты, на которых ведутся работы в данное время. Читайте отзывы, запросите рекомендации. Отсутствие перечисленного или нежелание подрядчика предоставить указанную информацию – веская причина отказаться от его услуг.
Все основные договоренности между Вами и подрядчиком должны быть изложены на бумаге. Говорение «к делу не пришьешь». Любая недосказанность, неясность в итоге обернется против Вас
Договор подряда в частном домостроении должен содержать следующие основные пункты (разделы):
- предмет договора; - общую стоимость работ; - общие сроки работ; - порядок расчетов; - обязанности сторон; - ответственность сторон; - подробный календарный план работ, разбитый на этапы с указанием стоимости и объемов работ и расходов материалов - на каждом этапе; - смету на работы и материалы, с указанием объемов работ и расходом материалов; - проект (план действий, применяемую технологию, материалы, конструктивные эскизы и т.п.).
Календарный план работ следует разбить минимум на два-три конкретных этапа с указанием стоимости и сроков выполнения каждого из них.
Смета должна быть расписана максимально детально и уж, как минимум, необходимо отдельно выделить суммы на работу и материалы. При покупке материалов подрядчиком требуйте предоставление торговых чеков. Проверяйте цены по чекам, сравнивая их с рыночными ценами по Интернету. При явном завышении цен в чеках (более 10%) прекращайте дальнейшее финансировать закупку материалов подрядчиком.
Весь процесс работ должен проходить под постоянным контролем заказчика или его представителя. «Доверяйте, но проверяйте» - банальное, но непреложное правило. Контролируйте все действия подрядчика, будьте требовательными, не провоцируйте его своей доверчивостью на обман.
Имейте дело с конкретным ответственным за Ваш объект человеком (директором, прорабом, бригадиром, персональным менеджером и т.п.) – уполномоченным и компетентным вести дела от имени подрядчика. Вести полемику с разными людьми или со всей бригадой - не конструктивно.
Особое внимание обратите на приемку скрытых работ. Это такие работы, качество которых невозможно проверить после начала следующего этапа строительства (ремонта).
Оплачивайте работу только поэтапно, без больших авансов. Не следует все время кредитовать подрядчика, особенно в конце работ. На последней стадии строительства/ремонта Вы должны оставаться должником до момента принятия (подписания акта приемки-сдачи) всех работ.
Соблюдение указанных правил позволит Вам значительно сократить расходы, сроки и обеспечить должное качество строительных работ, а надежным союзником и помощником в этом Вам станет опытный эксперт-строитель, обратиться к услугам которого можно на странице .
ОТЗЫВ НА ЭКСПЕРТИЗУ
24.09.2016. Константин: "Ваш визит очень подействовал: видимые косяки (углы на трубе, вспученная коньковая планка, ветровые планки) исправлены. Сливную трубу поставили посредине, прислушались.В целом я очень доволен. Спасибо большое за заключение и рекомендации, перечитал два раза.Браво !!!!!!! Ваш подход и умение общаться имеют, на мой взгляд, огромную ценность, не меньшую, чем знания и опыт в предметной области. Было большим удовольствием наблюдать за Вашим общением с бригадой, это было блестяще с точки зрения мастерства коммуникаций и театрального мастерства. Надеюсь когда-нибудь научиться так же эффективно и виртуозно общаться с людьми. Еще раз Спасибо!"
Я бы посоветовал снегозадерживающие планки крепить саморезами не через одну волну ,а в каждую, по крайней мере, по верхней стороне. А то может вырвать лавиной снега..
Похоже, некоторые покупатели загородной недвижимости осознали, насколько сложным является такой товар, как индивидуальный жилой дом. Заказы на консультации эксперта-строителя при покупке дома поступают один за другим. И это объективный процесс, ведь даже новый дом, не говоря уже о вторичном рынке – это кот в мешке, и без помощи профессионала покупатель рискует серьезно переплатить или, что еще хуже, создать «черную дыру» в своем бюджете на многие годы вперед, доделывая и исправляя недоработки строителей.
Итак, вот, что выявил эксперт при обследовании кирпичного дома 10-летней постройки, выставленного на продажу:
УЧАСТОК
ПЛЮСЫ
Участок сухой. С учетом большого уклона можно предположить , что и в период весеннего паводка будут отсутствовать подтопленные места.
МИНУСЫ
Большое количество многолетних деревьев затеняют двор и дом с южной стороны.
Подъезд к участку со стороны улицы длинный, узкий и ограничен с двух сторон глухими заборами. Это может вызвать сложности с подъездом крупных грузовиков при ремонте дома и обустройстве участка. Также, осложняется уборка снега зимой, т.к. отсутствует место для его отвала.
Дом на соседнем участке расположен буквально в полуметре от забора, что нарушает установленные нормы, равные 3 м (см. статью: "").
ДОМ (ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ)
ПЛЮСЫ
Стены выполнены качественно, кладка аккуратная, расшивка плотная.
Отсутствуют трещины и деформации в стенах, цоколе, отмостке, что свидетельствует, в частности, о надежности фундаментов.
Крыша без протечек.
МИНУСЫ
Отсутствует доступ в подполье, что делает невозможным ревизию фундаментов.
Доступ на чердак возможен только через слуховое окно на крыше, что значительно осложняет ревизию кровли, выходов дымовой и вентиляционных труб.
На внутренних поверхностях наружных стен в котельной и у пола под обоями в помещениях 1-ого этажа ярко выражены следы увлажнения с отслоением штукатурки и появлением плесени.
Влажность на внутренних поверхностях наружных стен в этих местах обусловлена в местах «мостиков холода», где ж/б плиты перекрытий заходят в стену, уменьшая толщину пенобетонных блоков и опираются на неутепленные стены цоколя. Ликвидация этого недостатка потребует утепление всего цоколя снаружи по периметру дома.
Цоколь и отмостка по углам дома, где спускаются водосточные трубы с крыши, имеют глубокие разрушения, вызванные динамическим воздействием брызг воды и постоянным увлажнением материала цоколя. Следует нарастить водосточные трубы вниз до отметки отмостки.
КАНАЛИЗАЦИЯ
ПЛЮСЫ
Судя по всему, вода из септика хорошо дренируется в грунт, что значительно уменьшает периодичность откачки накопившегося фекалия.
Колодцы септика расположены в верхней части участка, что предохраняет их от переполнения паводковыми водами весной. В то же время, это обстоятельство обусловливает низкое заложения в землю канализационных труб, выходящих из дома и их возможное промерзание зимой.
МИНУСЫ
Колодцы септика расположены в зоне земельного участка, значительно удаленной от въезда, что создает большие сложности для организации откачки из них фекалия.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ПЛЮСЫ
Водоснабжение центральное.
МИНУСЫ
Горячая вода подогревается одним проточным газовым водонагревателем, установленным на кухне, тогда как более стабильной и производительной системой горячего водоснабжения индивидуального жилого дома является использование двухконтурного газового котла с бойлером большой емкости.
ОТОПЛЕНИЕ
ПЛЮСЫ
Количество батарей радиаторов достаточно большое (если не сказать избыточное) для отопления дома данного объема.
МИНУСЫ
Установлены газовые котлы АОГВ-23 и АОГВ-29 старого образца. Не ясно, зачем их в обще два.
Отсутствует автоматическая регулировка температуры внутреннего воздуха, что потребует ручной регулировки котла при каждом изменении погодных условий.
В качестве теплоносителя в котле используется вода, что может привести к разморозке труб системы отопления.
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ПЛЮСЫ
Газоснабжение центральное.
МИНУСЫ
Узел ввода газа в дом и наружные газовые трубы сильно заржавели. Около них ощущается запах газа.
ВЕНТИЛЯЦИЯ
ПЛЮСЫ
Есть вентиляционный вытяжной выход в санузле на втором этаже.
МИНУСЫ
Отсутствует организованная вытяжная вентиляция на кухне, что, впрочем, компенсируется наличием двух окон, расположенных на различных фасадах дома и обеспечивающих угловое проветривание помещения кухни.
Отсутствует вентиляционный вытяжной выход в санузле на первом этаже.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
ПЛЮСЫ
Судя по маркировке предохранителей, мощность подведенного электричества составляет не менее 15 кВт. Что вполне достаточно для дома данной площади и с учетом наличия центрального газоснабжения.
МИНУСЫ
Не установлены УЗО (Устройства Защитного Отключения). Для каменного дома это не так критично, как для деревянного, но, тем не менее, УЗО является не лишней дополнительной защитой.
Подобное обследование помогает покупателю дома аргументированно требовать снижение цены продавца и точнее планировать свои будущие расходы на его ремонт и эксплуатацию. Вызвать эксперта-строителя, который сохранит Ваши деньги при покупке дома и поможет оценить объем будущих вложений, Вы можете на странице .
ОТЗЫВ НА ЭКСПЕРТИЗУ
Олег: "Игорь, большое спасибо. Отчёт вполне достаточный, И в целом ревизия с вашим участием была крайне полезной. Спасибо".
Судить о подведенной мощности электроснабжения по маркировке предохранителей не совсем корректно, т.к. ампер может быть и много, а электричества в сети мало.
Строительство хамам в таунхаусе всегда взвешенное и понятное решение. Любая баня уникальна и всегда начинается обсуждением с заказчиком всего до малейших деталей. Каким он хочет видеть свой будущий хамам? Какие материалы, что самое важное, предполагается внутренняя отделка вашего хамама. Без каких элементов декора не обойтись, а какими необходимо дополнить хамам исходя из предпочтений и желаний заказчика. Обязательно нужно правильно подобрать оборудование из особенностей помещения и при желании разнообразить нестандартным решением по ароматизации внутри восточной бани. Тип освещения в турецкой бане создает атмосферу и наиболее распространенным решением сейчас считается звездное небо. Есть свои особенности в исполнении каждого элемента и все надо обсуждать сразу. Когда смета готова наступает пора составления проекта и, что еще лучше, 3D-моделирования будущей парной. Учитываются особенности вентиляции, канализации, проводки и др. Согласовываются все сметы по строительству и материалам. После всего этого запускается строительство. Важно понимать, что на пол пути турецкий хамам переделать нельзя и важно предоставить строительство хамам надежному подрядчику. Критерий цены безусловно будет одним из наиболее волнующих, но не сомневаясь можно говорить, что цена и качество в этом деле понятия сопряженные. Хамам не переделывается и правильно выполненный хамам будет радовать десятки лет. Мы работаем только с проверенными подрядчиками и мы четко отслеживаем качество их работы. Выбирая нас вы построите хамам, чтобы успокаивать свои нервы, а не расходовать.
Выбирая место для строительства теплицы, остановились на северном углу участка. Т.е., получилось, что теплица с двух сторон ограждена металлическим (металлопрофиль) забором и практически является его составляющей частью.
ОБЩИЙ ВИД ТЕПЛИЦЫ У ЗАБОРА
Вначале у жены были переживания по поводу того, что утром все ее посадки в теплице будут в тени забора и недополучат тепла. Но, оказалось, что металлический забор, обращенный темной внешней стороной на северо-восток, нагревается от ранних солнечных лучей так, что уже в 7 часов утра температура в теплице поднимается на 10 градусов выше, чем на открытом воздухе и несколько выше, чем в отдельно стоящей теплице.
Таким образом, прижав теплицу к забору, мы добились нескольких преимуществ:
сэкономили место на участке;
использовали несущую конструкцию забора для строительства теплицы (см. фото Теплица внутри);
сэкономили на поликарбонате;
увеличили значения температуры в теплице и их продолжительность в течение дня и, в итоге, сократили сроки созревания овощей и увеличили их урожайность;
получили право называть себя инноваторами энергоэффективных технологий, используя забор, как солнечную батарею (шутка).
Сегодня, после трехлетней эксплуатации нашей теплицы-забора, могу с уверенностью констатировать, что эксперимент удался и в строительном аспекте, и в овощеводческом - жена счастлива, стол полон.
В итоге, могу дать следующие советы:
если у Вас в северной части участка есть вдоль забора свободное пространство, то лучшего места для теплицы не найти;
лучше, когда забор сделан из тонких металлических листов и обращен темно окрашенной стороной наружу (к соседям или на улицу) – к утреннему солнцу.
Интересно, а когда соседний участок (на фото «общий вид теплицы у забора» сверху, где видно шифер старый лежит), облагородят и застроят, ближе к забору вдоль теплицы высадят деревья-тепло в теплице так же будет держаться? А ещё подскажите пожалуйста какой высоты этот глухой забор, я тоже хочу теплицу вдоль забора, не хочется со стороны улицы, хочется именно вдоль соседского участка.
Лидия, забор высотой 2 м - стандартный лист профнастила. Ну, а ваше беспокойство о застройке соседнего участка преждевременно - что и когда, и как сделают соседи неизвестно. Но, даже, если что и сделают, то все равно тепло будет приходить в теплицу с Вашей стороны, если, конечно, теплица сделана по северной стороне Вашего участка.
Вполне оправданным является желание что-либо изменить при въезде в новую квартиру. Поменять порой хочется многое, однако не всегда мы задумываемся о смене дверей.
Ведь, кажется, их легче покрасить или только поменять ручки. А если и принято решение поменять двери, то зачастую приобретают «комплект», то есть все двери не просто схожи между собой, а одинаковы. С одной стороны это удобно, ведь забота о новых дверях решается одним махом.
Но, с другой стороны, можно подчеркнуть особенность каждой комнаты, подбирая двери индивидуально. Это вовсе не значит, что квартира должна пестреть наличием разнообразных стилей и цветов. Можно остановить свой выбор на наборе, однако для каждой двери продумать символическую вставку. Так, деревянные двери никогда не выходят из моды. Даже для квартиры в стиле хай-тек найдется свой вариант. Стоит быть ознакомленными с общими рекомендациями по выбору дверей, которые не касаются конкретно стиля вашего жилища. Выбирая двери для спальных комнат или кабинета, лучше избегать вариантов с наличием стеклянных вставок. Можно выбрать элегантные белые межкомнатные двери. Безусловно, это смотрится довольно красиво и утонченно.
Если же есть желание огородить такие комнаты дверьми со стеклянными вставками, то стоит остановиться на непрозрачном стекле. В гостиной же можно использовать стеклянные двери, поскольку это, как правило, самая большая комната и ее стоит подчеркнуть.
Если есть опасения о возможности повредить такие двери, то есть другой вариант — раздвижные двери, либо же двери-гармошка. Они способны лишь отметить границу пространства, при этом, не огораживать его. Внешний вид таких дверей радует элегантностью. Все хозяева стараются сделать кухню наиболее функциональной, к примеру, приобретя современный чиллер. Не будем забывать и о том, что в данной комнате обычно собирается вся семья за обеденным столом. Потому, кроме удобства, стоит позаботиться и об оформлении. Двери здесь можно использовать со стеклянными вставками. Это позволит несколько расширить пространство и создать единство с остальной частью вашей квартиры.
Простую дверь в ванную комнату заменит необычная дверь с узорами. В любое помещение на сегодняшний день подобрать двери не трудно. Существует множество специализированных компаний, которые помогут с выбором, а также доставят и профессионально установят.
Купить унитаз – задача не совсем простая. Это неудивительно, ведь в современном мире существует огромное количество производителей, а значит и видов этих изделий из санфаянса. Унитазы бывают напольными, подвесными, отдельно-стоящими, угловыми и т.д. Производители постоянно совершенствуют свои модели, они становятся более комфортными, получают дополнительные функции, например унитазы бренда итальянской сантехники Migliore Milady: контролируют экономию воды и стараются учесть потребности всех своих покупателей, изготавливая продукцию специально для небольших помещений.
При выборе следует обратить внимание на такие характеристики унитаза:
– Материал, из которого он изготовлен. Вариантов существует много: чугун, сталь, акрил, фаянс, фарфор и даже стекло. Наиболее экзотичным материалом для стульчака на сегодняшний день является золото. Конечно, практичность и резонность такого выбора находится под огромным сомнением, но не упомянуть такой приметный вариант просто невозможно.
Подавляющее число унитазов , представленных на современном мировом рынке, изготовлено из фарфора либо фаянса. Основное различие между ними заключается в способе обработки сырья. Модели из фаянса дешевле, чем фарфоровые аналоги. Это объясняется тем, что изделия из фарфора могут находиться в эксплуатации значительно дольше, чем их фаянсовые «братья». Фаянсовый унитаз «живет» в среднем 10-15 лет, тогда как фарфоровый может прослужить до 30 лет.
– Форма чаши
Существует три основные разновидности, которые отличаются расходом воды, чистотой смыва и вероятностью возникновения брызг при дефекации.
Тарелкообразная чаша гарантирует отсутствие брызг, расходует много воды, но обеспечивает чистый смыв. Козырьковая система смыва так же исключает вероятность возникновения брызг, однако вам, вероятнее всего, придется пользоваться ершиком для унитаза, чтобы удалить следы нечистот, поскольку при использовании этой разновидности стульчака расход воды невелик. Унитаз с воронкообразной чашей удаляет все следы использования, требует малое количество воды. Минус такой модели – брызги при использовании.
– Способ подключения к канализации
Унитаз может быть подключен к канализации вертикально или горизонтально. Чтобы определить, какая модель нужна вам, вы должны выяснить, в каком направлении выходит канализационная труба. В случае, если она выходит из пола далеко от стены, вам нужен унитаз с вертикальным выпуском. Труба, выходящая из стены или пола около нее, говорит о том, что вам следует купить унитаз с горизонтальным выпуском.
Все мы любим природу. Ее невероятная красота, удивительные возможности и особая неповторимость дарят людям внутреннее спокойствие и душевное равновесие
.
Многие предпочитают проводить как можно больше времени на природе, быть ближе к ней. Поэты воспевают ее в своих стихах, художники передают ее красоту в своих произведениях, психологи рассматривают с точки зрения феншуй, умиротворения души , а ландшафтные дизайнеры делают все для того, чтобы на участке каждого человека появился, пусть даже небольшой, уютный сад, который стал бы для своих хозяев замечательным местом для отдыха и наслаждения.
Главной целью работы нашей компании является создание и качественная реализация проектов по теме ландшафтный дизайн на частных загородных участках, а так же общественных территориях. Мы стараемся подчеркнуть всю красоту уже имеющегося ландшафта, уделить внимание любой мелочи, продумать каждую деталь, выполнить свою работу таким образом, чтобы удовлетворить все требования самых взыскательных заказчиков.
Многие оказывают непосредственное воздействие на рельеф земной поверхности, в некоторых случаях выравнивая его, в других, наоборот, расчленяя – оврагами, искусственно созданными холмами и горками. Поэтому сегодня предпочитают самые разные виды ландшафтного дизайна.
Поразила встреча с очередным «заказчиком-сектантом» (я так называю приверженцев нашего известного россиянского рунет «разводилова» секты под названием «канадский каркасник» , «канадские дом»,«канадская технология» ) и обман ряда строительных компаний, предлагающих антисептирование каркасов стен и крыши от 60 000 руб. (дома до 120 м2 или 150-300 руб./м2 (б/м)).
Называть компании не буду, дабы не делать им рекламу. Уважаемый читатель их сам найдет по следующим лозунгам и рекламным «зазывалкам»:
1. «Строганный сухой каркас обработан глубоко антисептиком методом окунания» – как выясняется, «окунают» на стройплощадке (это совсем нонсенс), а если правильным окунанием глубоко пропитывать (более 4 мм), то такой каркас будет очень дорогим.
2. « Каркас и стропила обработаны экологически чистым антисептиком типа «Неомид №…» – что это за антисептик такой экочистый, если он предназначен как раз для убийства живых организмов…
3. «Сильно повышается время эксплуатации здания» – а, если «не сильно», это как?
4. «Структура и естественность цвета древесины совершенно не страдает, а на вкус большинства – даже улучшается» - это что - ради любования красотой каркаса за утренней чащечкой кофе?
А мы сделал проще и лучше: нижнюю обвязку из лиственницы, а все остальное из сосны,и без всякого антисептирования. Главное все правильно смонтировать, чтобы дать возможность конструкции сохнуть (поддерживать равновесную влажность) во время всего срока службы.
, я уж не помню сколько стоили эти балки, но очень похоже, что это действительно лиственница: тяжелая (но не потому, что мокрая, была сухая), плотная, пилить было очень трудно, красноватого цвета. А так как ее нужно немного на весь дом, то цена не так уж и значима в масштабе всей стройки.
В свое время установили на участке большой (5,5 м в диаметре) каркасный бассейн фирмы Intex. Летом все было прекрасно, но поздней осенью встал вопрос о консервации бассейна на зиму. Если следовать инструкции, то из бассейна необходимо спустить воду, высушить его, сложить и поместить на хранение в сухое помещение. Все это мероприятие очень хлопотное, трудоемкое и лишний раз подвергает оболочку бассейна опасности разрыва. Решили пойти на компромисс – воду, естественно спустили, а бассейн оставили в «проектном» положении, сохранив на дне слой воды сантиметров 5-10, чтобы бассейн не сдвинуло с места ветром. И вот так поступаем уже пятый сезон и никаких проблем с оболочкой. Всем рекомендую! Вот так наша «купель» выглядит летом и зимой.
P.S. Через год после написания этого поста возникли небольшие проблемы со шлангами, но я их успешно решил: см.
Каркасный бассейн летом и зимой
Кстати, тему - что делать с каркасным бассейном зимой - полезно почитать на
Лучше каркасный бассейн не трогать - это точно, будет только хуже. Хлопотно, тяжело, много времени и места занимает, и рвется, и ломается. тот, кто писал официальную инструкцию видно сам никогда этого не делал.
Игнатов Серж, , у тёщи на даче такой-же 5,5м уже 7 лет собираем-разбираем и цел. Хотя и геморно. Сейчас вот сам в пригород переезжаю. Думал выкопать и обложить плиткой. Трудоёмко и не дёшево. Рассматривал чаши из стекловолокна, пластика...Очень дорого. Вот склоняюсь взять каркасник и оставить на ПМЖ безсезонно. Вроде самое рациональное решение...
Клиент попросил обследовать и дать заключение большого (400 кв.м) недостроенного дома в одном из новых коттеджных поселков бизнес класса под г. Красногорском.
Общий вид дома
1. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДОМА
1.1. ФУНДАМЕНТЫ, ОТМОСТКА, ЦОКОЛЬ
Фундамент свайно-плитный, выполнен из буронабивных свай, установленных на глубину 1,5-2 метра, с монолитными железобетонными ростверком и плитой высотой около 1,0 м.
Схема свайно-плитного фундамента
Отмостка ровная, без провалов и трещин, утепление не обнаружено.
Цоколь без трещин, утепление не обнаружено. Нижние ряды облицовки цоколя отслоились и местами осыпались. Разрушение облицовки обусловлено сильным увлажнением нижней части цоколя в осенне-зимне-весенний период года. Вода на отмостке скапливается из-за понижения ее отметки по отношению к отметке поверхности участка примерно на 0,4-0,5м.
Низкий уровень отметки отмостки и отслоение облицовки цоколя
Заниженный уровень отмостки приводит к поступлению дождевых стоков и паводковой воды под фундамент (см. фото ниже):
Скопление воды в приямке внутри дома (ввод канализации)
Следует подсыпать отмостку до уровня отметки участка с одновременным устройством дренажа вокруг дома.
Железобетонная фундаментная плита (плита цокольного перекрытия) в месте недоделанной террасы, выходит наружу, пронзая наружную стену насквозь. Такое решение (в отличие от проектной схемы наружной стены, представленной выше) образует «мостик холода» и требует дополнительного утепления ж/б плиты в любом случае: будет ли пристраиваться терраса или нет (см. фото ниже):
Выход цокольного ж/б перекрытия наружу
В целом, за исключением уровня отмостки, можно констатировать, что фундаменты выполнены качественно и являются прочной, надежной и устойчивой конструкцией.
1.2. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ
Наружные стены выложены из многощелевого керамического кирпича с утеплителем из пенополистирола (см. схему ниже):
Указанная проектная схема наружных стен является прочной надежной и теплоэффективной конструкцией, однако, ряд ошибок и недоделок требуют доработки и исправления. Так, наружная облицовка стен фасадной плиткой выполнена без расшивки швов, что приводит к затеканию воды под плитку и ее отслоению (см. фото ниже):
Облицовка фасада
Также, некачественно выполнена отделка оконных наружных откосов: часть штукатурки верхних плоскостей откосов отвалилась (см. фото ниже):
Разрушение отделки оконных откосов
Внутренние несущие стены и перегородки выложены из керамического кирпича, не имеют трещин и каких-либо других признаков деформаций и разрушений.
По критерию несущей способности наружные и внутренние стены не вызывают опасения.
Планировка помещений на втором этаже выполнена неразумно, однако, устройство новых дверных проемов и закладка существующих, технически возможно без какого-либо уменьшения прочности и устойчивости как несущих, так и ненесущих внутренних стен.
По критерию теплозащиты наружные стены (с учетом толщины слоя пенополистирола не менее 50 мм) обеспечивают рекомендуемый уровень для климатических условий Москвы Так, фактическое общее наружных стен в доме ®, при соблюдении схемы устройства этих стен (см. схему выше), равно или превышает не только минимально допустимое значение R=1,97 м2·°С/Вт, но и экономически целесообразное R=3,13 м2·°С/Вт (по данным СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003).
Стропильная система крыши сложной формы, выполнена из деревянных конструкций с утеплением из минераловатных плит. Нижняя часть объема крыши находится в мансардном этаже, а верхняя (коньковая) часть – формирует микрочердак. Т.к. доступа в микрочердак нет, а наклонные и горизонтальные плоскости потолка мансардного этажа закрыты кровельным «пирогом», конструкция стропильной системы не видна. Однако, по отсутствию капитальных несущих стоек и установленной вместо них одной временной подпорки под узел сопряжения стропильных ног (см. фото ниже), можно сделать вывод о необходимости укрепления конструкции крыши капитальными несущими стойками или подведения несущих внутренних стен в узлы соединения основных конструкций крыши.
Временная стойка стропильной системы в мансардном этаже
Кровля – мягкая из битумной черепицы. Протечек кровли не обнаружено, однако, местами кровельная черепица, торцевые, карнизные и пристенные планки установлены небрежно (см. фото ниже):
Кровля из мягкой битумной черепицы
Часть кровли над комнатой второго этажа над гаражом не доделана и наспех закрыта металлическими листами (см. фото ниже):
Указанные недостатки и недоделки кровли требуют ее тщательной ревизии и ремонта.
Микрочердак крыши (за исключением крыши башенки над лестницей) полностью закрыт и не имеет вентиляционных продухов (окошек, аэраторов) (см. фото ниже):
Замкнутость пространства микрочердака может привести к на несущих деревянных кострукциях крыши и увлажнению утеплителя.
Следует обеспечить пространство микрочердака и подкровельную воздушную прослойку вентиляцией наружным воздухом.
Водосток с крыши установлен не полностью: есть места без водосточных труб (см. фото ниже):
Отсутствие водосточной системы и карниза на террасе второго этажа над котельной, привело к неорганизованному стоку дождевой воды по фасаду, ее затеканию под облицовку фасада, отслоению облицовки, попаданию воды в помещение котельной, увлажнению порога и пола рядом с входной дверью котельной (см. фото ниже):
Следует восстановить водосточные трубы на фасадах дома и установить водосточную систему на террасе второго этажа над котельной.
1.4. ЛЕСТНИЦА
Лестница в доме не установлена.
С учетом нестандартных габаритов лестничной клетки: небольшая площадь в плане, высокие этажи, а также высокие оконные проемы, будет трудно «вписать» красивые и удобные лестничные марши в существующее пространство (см. фото ниже):
2. ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
Инженерные коммуникации (центральные газ, водоснабжение, канализация, электричество) в дом заведены, но по дому не разведены (см. фото ниже). Из инженерного оборудования установлен только газовый котел VITOGAS 100-F мощностью 60 кВт. Такой мощности котла с избытком (примерно в 1,5 раза) хватит для отопления и горячего водоснабжения дома.
Ввод основных инженерных коммуникаций в дом
Вентиляционные каналы в доме установлены не из всех требующих вентиляции помещений (сан. узлы, гардеробные, кухня) . Не ясно назначение (очевидно для камина) мощной трубы на дворовом фасаде дома (см. фото ниже), т.к. никакой связи каналов этой трубы с помещениями дома не обнаружено:
3. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
3.1. Надежность и прочность основных конструкций дома (фундаменты, несущие стены, перекрытия) не вызывает опасений.
3.2. Основной ошибкой строителей является устройство отмостки вокруг дома на отметке значительно более низкой (на 0,4-0,5 м), чем отметка поверхности земельного участка (см. п. 1.1). Это приводит к значительному повышению уровня грунтовых вод под домом. Следует поднять уровень отмостки с укладкой дренажа вокруг дома.
3.3. Готовность данного объекта недвижимости позиционируется продавцом, как дом под отделку без разводки внутренних коммуникаций. Однако, степень готовности дома несколько ниже. Так, дополнительно к разводке внутренних коммуникаций, установки инженерного и сантехнического оборудования (кроме уже установленного газового котла) и чистовой отделки, необходимо сделать следующее:
поднять уровень отмостки вокруг дома с устройством новых несущей и финишной частей отмостки;
провести дренаж земельного участка;
построить террасу на первом этаже с утеплением выступающего наружу торца цокольного перекрытия;
отремонтировать облицовку цоколя;
отремонтировать и закончить (сделать расшивку) облицовку всех фасадов и наружных откосов оконных проемов;
установить междуэтажную лестницу;
установить перегородки на первом и мансардном этажах;
исправить крайне неразумную планировку второго этажа путем устройства дополнительных дверных проемов;
провести косметический ремонт кровли и водосточной системы;
установить пол, ограждения и водосточную систему с террасы над котельной;
укрепить стропильную систему на мансардном этаже (установить стойки или подвести несущую стену под узлы сопряжения стропильных ног);
установить вентиляционные окошки на крыше для проветривания пространства микрочердака и подкровельной воздушной прослойки.
Мало, кто держит про запас несколько комнат в своем доме и, поэтому, когда семья увеличивается, требуется увеличить и сам дом. Но, не всегда это удается сделать красиво, гармонично и добавить пристройку к существующей части, не разрушив при этом архитектурную целостность старого дома. Сколько таких «домов-уродцев» с нахлобученными надстройками и прилепленными пристройками можно увидеть в наших поселках!
Но есть и другие примеры расширения частных домов, когда создается не только дополнительная площадь, но и формируется новый более современный и красивый облик увеличенного дома. Одним из таких примеров является проект расширения частного дома в норвежском городе Ставангере. Архитектурная идея расширения состояла в сохранении простой и типичной для города формы здания и, при этом, придании ему современных и оригинальных черт. И, по-моему, это блестяще удалось архитекторам! Новая часть дома по форме полностью повторяет старую, но решена в современной стилистике и выделена темным цветом фасада, сильно контрастирующим со старой частью. Но, самое интересное в проекте пристройки является то, что новая часть пристроена не вплотную, а через одноэтажный переход с открытой террасой на его крыше.
Новый современный облик расширенного дома
В новой части дома площадью 110 кв.м вместились гостиная на первом этаже, две небольшие спальни на втором этаже и подвальное помещение с окнами-фонарями на уровне земли, в котором расположились домашний кинотеатр и тренажерный зал. Этажи пристройки соединяет красивая винтовая лестница, но “фишкой» интерьера является небольшая прозрачная лестница со стеклянными ступеньками и площадкой, ведущая к выходу на открытую террасу. Это решение создает дополнительное естественное освещение и расширяет объем внутреннего пространства.
Вот так надо расширять дома, чтобы не уродовать существующие части, а наоборот, создавать еще более современную, оригинальную и красивую архитектуру!
Интерьер пристройки
Детали проекта:
Местоположение: Ставангер, Норвегия
Тип здания: жилое, площадь: 110 кв.м.
Архитекторы: Rever & Drage Architects
Коллектив дизайнеров: Tom Auger, Martin Beverfjord, Eirik Lilledrange
В конце весны на недостроенном двухэтажном коттедже из газосиликатных блоков появилось множество вертикальных и горизонтальных трещин в наружных стенах. Хозяин дома попросил экспертов АкаДОМии разобраться в причинах разрушения стен и дать рекомендации по устранению трещин.
Общий вид дома
1. СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДОМА
1.1. Фундамент и цоколь
Фундамент дома – монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм. Цоколь – из красного полнотелого кирпича высотой ~ 400 мм.
На фундаментной плите каких-либо трещин не обнаружено (см. илл. 1).
На цоколе есть немногочисленные узкие небольшие по длине трещины. Цоколь выложен крайне неаккуратно: есть существенные отклонения от вертикали и горизонтали, толщины отдельных горизонтальных и вертикальных швов сильно отличаются (см. илл. 1).
Внутри дома стены цоколя и примыкающие к ним участки фундаментной плиты сильно увлажнены.
Илл. 1. Торцы железобетонной монолитной фундаментной плиты и кирпичный цоколь
1.2. Наружные стены
Наружные стены выложены из газосиликатных блоков толщиной 500 мм.
На наружных и внутренних стенах обнаружены многочисленные широкие, местами сквозные, вертикальные, наклонные и горизонтальные трещины. Особо следует отметить сквозные горизонтальные трещины между цоколем и стенами (см. илл. 2) и сквозные вертикальные трещины под оконным проемом на северо-восточной стене дома (см. илл. 3).
Илл. 2. Сквозные горизонтальные трещины между наружными стенами и цоколем
Илл. 3. Сквозные вертикальные трещины в наружной стене
Отклонение стен от вертикали на юго-восточном фасаде составляет 50-60 мм на два этажа в наружную сторону (см. илл. 4), так же «завален» угол северо-западного фасада, но уже внутрь, в то время, как по СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87» п. 9.2, табл. 9.8, отклонение поверхностей и углов кладки от вертикали для двухэтажного здания не должно превышать 20 мм. Отклонения стен от вертикали в обследованном доме обусловлены, прежде всего, низким качеством работ.
Илл. 4. Отклонение наружных стен от вертикали
Анализ причин появления трещин в стенах см. в п. 2 «Анализ результатов обследования».
2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ
2.1. Фундаментная плита и цоколь
Видимых признаков деформации, разрушения или смещения фундаментной плиты не обнаружено, однако, это не значит, что их нет. Следует снять слой гидроизоляции в торцах фундаментной плиты по всему периметру дома и очистить от пыли и мусора поверхность плиты внутри дома для более тщательного осмотра и выявления следов возможной деформации и разрушения фундаментной плиты.
Нагрузка фундаментной плиты на основание (грунт) при полном завершении строительства будет составлять всего около 0,25 кг/кв.см, т.е примерно в восемь раз меньше несущей способности влажного мелкого песка, или в четыре раза – пластичной глины (суглинка). Расчет проведен при площади фундаментной плиты – 144 кв.м и весе дома – 350 тонн.
Учитывая большой запас несущей способности грунта для нагрузки от веса данного дома, можно с большой долей вероятности предположить, что осадки основания (грунта) под тяжестью дома не происходит. Однако, локальная деформация фундаментной плиты, может происходить от изменяющихся по сезонам величины и точек приложения сил морозного пучения грунта: зимой силы пучения в неотапливаемом доме действуют равномерно на всю площадь фундаментной плиты, а весной, грунт с южной стороны оттаивает раньше, чем под остальной частью дома, и южный фасад «зависает» (см. илл. 5):
Илл. 5. Схема деформации неотапливаемого дома в зависимости от сезона
Подобный процесс будет повторяться каждую весну, если не обеспечить предотвращение пучения грунта у наружных стен дома и под фундаментной плитой.
2.2. Наружные стены
Наружные стены из газосиликатных блоков выложены со значительными отступлениями от нормативных требований:
местами отсутствует перевязка блоков (см. илл. 3);
фактическое отклонение от вертикали наружных стен (50-60 мм) превышает предельно допустимое значение (20 мм) более, чем в два раза (см. илл.4).
Большие и сквозные трещины в наружных стенах могут быть обусловлены следующими факторами:
крайне низким качеством каменных работ;
сезонными деформациями фундаментной плиты под воздействие сил пучения грунта;
большим увлажнением газосиликатных блоков в процессе производства работ в осенне-зимний период и, как следствие, их значительной усадкой при быстрой сушке весной на южной стороне дома, которая может достигать 2 мм на 1 м стен даже для качественных блоков, прошедших автоклавную обработку.
Несмотря на указанные нарушения норм и низкое качество работ при кладке стен, а также, возможное негативное воздействие сил морозного пучения на фундаментную плиту, с учетом наличия монолитного диска междуэтажного перекрытия, армопояса и большой толщины наружных стен (500 мм), можно предположить, что угрозы обрушения стен нет.
3. РЕКОМЕНДАЦИИ
3.1. Фундаментная плита
Решить проблему нестабильного и неравномерного действия сил морозного пучения грунта на фундаментную плиту можно устройством глубокого (ниже уровня промерзания грунта ~ 1,5 м) дренажа вокруг дома. Так же, необходимо утеплить отмостку вокруг дома. Осушение и утепление грунта обеспечит предотвращение его морозного пучения и, как следствие, возможных сезонных деформаций фундаментной плиты.
3.2. Наружные стены
Трещины в наружных стенах, как горизонтальные (см. илл. 2), так и вертикальные (см. илл. 3) можно заделать путем их расшивки и заполнения раствором: теплоизоляционным - для вертикальных трещин в наружной стене и кладочным - для горизонтальных трещин между цоколем и наружными стенами и для всех видов трещин во внутренних стенах. Однако, следует иметь ввиду, что указанный ремонт стен дома будет целесообразным только при обеспечении мероприятий по предотвращению деформаций фундаментной плиты по п. 3.1.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Решить основную проблему дома: значительные трещины в наружных стенах, можно двумя способами:
1. Как предлагает подрядчик – путем сноса всех, установленных выше фундаментной плиты, конструкций дома, укрепления (утолщения) фундаментной плиты и возведения новой «коробки» дома. Такой подход возможен, но представляется не совсем целесообразным:
во-первых, демонтаж дома - это большая потеря времени и ресурсов;
во-вторых, утолщение существующей плиты путем ее дозаливки, без основательной связи нового арматурного каркаса с существующим, увеличит прочность плиты незначительно.
Преимуществом такого кардинального подхода является то, что есть надежда повышения качества кладки цоколя и стен дома.
2. Путем ремонта наружных и внутренних стен с сохранением возведенной «коробки» дома и существующей фундаментной плиты.
Недостатком такого подхода является сохранение крайне низкого качества кладки цоколя, внутренних и наружных стен.
При выборе любого из двух указанных вариантов решения возникших проблем, необходимо, прежде всего, принять комплекс мер по предотвращению морозного пучения грунта:
сделать глубокий (ниже промерзания грунта ~ 1,5 м) закрытый дренаж вокруг дома;
утеплить плитами ЭППС цоколь и отмостку.
Для полного снятия каких-либо сомнений в указанных причинах деформации и растрескивания стен дома следует провести геологическое исследование основания (грунта) под домом.
В рамках услуги "Экспертиза дома при покупке" было проведено обследование трехэтажного загородного жилого дома в северном пригороде Москвы.
Общий вид дома
1. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДОМА
1.1. ФУНДАМЕНТЫ (со слов рабочего), ОТМОСТКА, ЦОКОЛЬ
Фундаменты выполнены из буронабивных свай, установленных на глубину 1,5-2 метра, с монолитным железобетонным ростверком высотой 0,8 м.
Схема фундамента из буронабивных свай
Отмостка ровная, без провалов, не утеплена.
Цоколь без трещин, не утеплен.
Можно констатировать, что установленные фундаменты являются прочной, надежной и устойчивой конструкцией.
1.2. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ
Наружные стены выложены из керамического двойного многощелевого кирпича размерами 250х120х140 мм:
Общая толщина наружных стен составляет 460-480 мм.
Внутренние несущие стены выложены из пескобетонных пустотных блоков (со слов рабочего).
Ненесущие перегородки установлены по каркасу с обшивкой гипсокартонными листами.
На внутренних и наружных (фасаде) поверхностях несущих стен местами образовались трещины различной ширины и глубины, вплоть до сквозных (см. фото ниже):
Трещины на стенах
Причин появления указанных трещин может быть несколько:
Слишком толстые горизонтальные и вертикальные слои цементного раствора между керамическими стеновыми блоками, что привело к их значительной усадке и, как следствие, к напряжениям и деформациям в стенах;
Отсутствие перевязки при кладке керамических блоков в наружных стенах и связей между внутренними стенами между собой и наружными стенами;
Распирающие усилия от стропильной системы крыши (см. ниже в разделе Крыша).
Незначительные (неширокие и неглубокие) паутинообразные трещины не опасны и требуют только косметического ремонта.
Широкие (более 1-2 мм), глубокие и, тем более, сквозные трещины, требуют мониторинга (установки маячков и отслеживания их развития в течение нескольких месяцев). При стабилизации трещин их следует заделать, без какого-либо усиления. При увеличении трещин – следует провести капитальный ремонт данного участка стены с анкерным армированием.
Особо следует обратить внимание на сквозную вертикальную трещину в наружной стене.Такая трещина могла возникнуть из-за отсутствия перевязки между рядами в кладке блоков. Наличие сквозной трещины негативно влияет на температурно-влажностный режим в помещении и в толще самой стены. Стена в области трещины постоянно увлажняется и, как следствие, теряет теплозащитные свойства и прочность. Следует в первый же теплый сезон отремонтировать эту трещину.
Требуемая теплозащита наружных стен (при толщине 460-480 мм) обеспечивается только на 70% от минимально рекомендуемого уровня для климатических условий Москвы и всего на 45% - от экономически целесообразного нормативного значения. Так, фактическое наружных стен в доме равно примерно R~1,4 м2·°С/Вт, тогда как, минимально допустимое значение R=1,97 м2·°С/Вт , а экономически целесообразное R=3,13 м2·°С/Вт (по данным СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003).
Стропильная система крыши выполнена из деревянных стропил, кровля - из металлочерепицы, утеплитель кровли - минераловатные плиты:
Стропильная система не имеет горизонтальных стяжек, что при небольшом уклоне крыши приводит к большим распирающим (горизонтальным) нагрузкам от стропил на несущие стены. Такие нагрузки могут быть причиной нежелательных деформаций и, как следствие, появления трещин в стенах. Исправить это положение (установить стяжки, дополнительные подпорки стропил) при отсутствии чердака сложно и потребует капитального ремонта (переделки) помещений мансардного этажа. Однако, при стабилизации больших трещин в стенах можно будет констатировать, что напряжения в них пришли в устойчивое равновесие.
«Пирог» утепленной кровли выполнен неаккуратно и с ошибками:
пароизоляционная пленка негерметична, что приводит к проникновению водяных паров внутрь кровли, появлению конденсата и увлажнению стропил и утеплителя;
минераловатные плиты утеплителя уложены не плотно;
над утеплителем отсутствует воздушная вентилируемая прослойка, в то время, как деревянные стропила закрыты пароизоляцией изнутри, что приводит к увлажнению стропил, появлению на них синевы и плесени, а в дальнейшем, может привести к их гниению, потери прочности и к разрушению. Следует максимально освободить стропила от пароизоляционной пленки;
кровля утеплена минераловатными плитами толщиной 100 мм, что в два раза тоньше требуемой. Так, кровля с минватой толщиной 100 мм имеет R=2,2 м2·°С/Вт, что обеспечивает требуемый уровень теплозащиты для климатических условий Москвы только на 53% (Rтр=4,12 м2·°С/Вт), а, учитывая неаккуратность утепления кровли и, как следствие, большого количества «мостиков холода», общая фактическая теплозащита крыши еще меньше нормативной. Также, большие потери тепла через крышу вызывают зимние протечки кровли (схему образования зимних протечек см. в статье: );
·особо следует обратить внимание на участок крыши в одном из доступных чердачных «карманов» (см. фото ниже слева). В этом месте утеплитель совсем отвалился, в результате чего кровля промерзает и на поверхности металлочерепицы образуется обильный конденсат, увлажняющий перекрытие второго этажа. В результате того, что в данном объеме температура воздуха значительно ниже, чем в жилых помещениях, возможно промерзание междуэтажного перекрытия второго этажа и образование конденсата (инея) на потолке жилых помещений.
Водосток с крыши установлен крайне некачественно, что привело к затеканию дождевой воды на фасад, разрушению карниза и, даже, к протечкам в помещениях (см. фото):
Горизонтальные желоба водостока явно не справляются с отводом поступающего в них объема дождевой и талой воды, что приводит к переливанию воды через их края. Это связано с засорением водосточных труб, локальными отрицательными уклонами желобов, а также, с большим объемом сточной воды, поступающей по вальмам.
2. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИ
2.1. ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ
Установлен газовый котел FERROLI GN1 N 05 – это универсальный котел с возможностью подсоединения одного из двух типов наддувных горелок: газовой или жидкотопливной. Мощность котла 58,1 кВт, что вполне достаточно для обогрева дома площадью 415 кв.м и горячего водоснабжения, даже, с учетом низкого уровня теплозащиты ограждающих конструкций дома.
Достоинствами котлов с наддувными горелками являются:
безопасность – процесс сгорания происходит в изолированном пространстве;
высокопроизводительность и высокоэффективность - КПД составляет около 95%;
малочувствительность к перепадам давления газа в системе – понижение давления компенсируется наличием вентилятора;
экологичность.
2.2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
В особо сильные морозы промерзают трубы водоснабжения. После их оттаивание некоторое время из кранов течет грязная (ржавая) вода. Загрязнение воды могло произойти по следующей причине: при замерзании воды происходит резкое увеличение концентрации имеющихся в ней солей в той части воды, которая не успела замерзнуть. При оттаивании, соли не растворяются во всем объеме воды, как было до замерзания, и первые ее стоки окрашиваются в цвет имеющихся в воде примесей. Очевидно, следует провести анализ поступающей в дом воды.
3. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
3.1. Надежность конструктивной системы дома (фундаменты, несущие стены, перекрытия) не вызывает серьезных опасений. Однако, следует осуществить мониторинг трещин во внутренних и наружных стенах и при их дальнейшем увеличении провести усиление самих трещин и стропильной системы крыши.
3.2. Уровень теплозащиты дома (утепления стен и крыши) практически в два раза ниже требуемого по современным нормативам. Особенно плохо утеплена крыша. Также, отсутствует утепление цоколя и отмостки, что значительно снижает температуру пола первого этажа. Тем не менее, ценой большого расхода газа, благодаря мощному котлу и низкой воздухопроницаемости наружных ограждений, в помещениях дома поддерживается комфортная температура.
3.3. Необходимо незамедлительно (в первый же теплый период года) сделать следующее:
отремонтировать сквозную трещину в наружной стене (см. п. 1.2);
отремонтировать (заменить) водосточную систему на крыше и карниз крыши;
освободить стропила от пароизоляционной пленки (там, где есть к ним доступ);
утеплить кровлю в чердачных «карманах» (см. п. 1.3).
Выборнова Света, на цоколе трещин не обнаружено, так что фундамент вряд ли гуляет, тем более, что все трещины в стенах на втором этаже и на мансардном.
Еще один осмотр нового коттеджа в подмосковном поселке убедил, что идеальных или, хотя бы, чуть грамотных строителей, сегодня не сыскать. Вот результаты:
1. НЕДОСТАТКИ
1.1. КРЫША
1.1.1. На внутренней поверхности подкровельной пленки образуется обильный , увлажняющий деревянные стропила и всю поверхность чердачного перекрытия (балки, утеплитель). Конденсата столь много, что вода просачивается даже через чердачное перекрытие, увлажняя потолок жилых помещений второго этажа (см. илл. 1, 2 и 3). Это вызвано, в частности, тем, что строители перепутали пленки: подкровельную антиконденсатную пленку со специальной смачиваемой поверхностью установили в чердачном перекрытии в качестве пароизоляции (см. илл. 3), а пароизоляционную пленку – под кровлю. Антиконденсатная пленка, в принципе, может выполнять функцию пароизоляции (хотя это и не рационально), а вот установка чисто пароизоляционной пленки под кровлей создает условие для образования и отрыва крупных капель конденсата от своей внутренней поверхности, которые увлажняют утеплитель и протекают на потолок 2-ого этажа.
Илл 1. Увлажнение стропильной системы конденсатом
Илл. 2. Увлажнение чердачного перекрытия
Илл. 3. Увлажнение потолка 2-ого этажа
1.1.2. Кровля из металлочерепицы над холодным чердаком выполнена неверно: в конструкции кровли отсутствует контробрешетка (см. илл. 4) и, как следствие нет воздушной прослойки между металлочерепицей и подкровельной пленкой. При отсутствии контробрешетки, подкровельная пленка касается холодной поверхности металлочерепицы, что значительно повышает вероятность выпадения конденсата внутри чердака.
Илл. 4. Фактическая конструкция кровли
1.1.3. Утеплитель в чердачном перекрытии уложен неаккуратно: между плитами минваты и балками перекрытия оставлены большие сквозные щели в отапливаемые помещения второго этажа (см. илл. 5):
Илл. 5. Сквозные щели в утеплении чердачного перекрытия
1.2. ЦОКОЛЬ
Цоколь оштукатурен тем же составом, как и весь остальной фасад, что в скором времени приведет к его разрушению от частого увлажнения (см. илл. 6):
Илл. 6. Цоколь
1.3. ПОМЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ
В помещении котельной отсутствует вытяжная вентиляция. Несмотря на то, что установленный газовый котел имеет закрытую камеру сгорания и значительно более безопасен, чем котлы с открытой камерой, в нормах СНиП «Жилые здания» 2.08.01-89*, СНиП “Газораспределительные системы” 42-01-2002 и СНиП «Отопление, вентиляция, кондиционирование» 41-01-2003 указано следующее: «При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
высота не менее 2,5 м;
объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
2. РЕКОМЕНДАЦИИ
2.1. Для восстановления влажностного режима холодного чердака и исправления допущенных ошибок при устройстве кровли необходимо сделать следующее:
Убрать существующие увлажненные плиты минеральной ваты и просушить все деревянные конструкции крыши (балки перекрытия, стропила).
Покрыть все деревянные конструкции крыши биоогнезащитным составом.
Установить новые сухие плиты минеральной ваты на чердачное перекрытие в распор между балками, без щелей между плитами, плитами и балками. При этом, лучше оставить утеплитель открытым в сторону чердачного пространства, не закрывая его какими-либо пленками.
Демонтировать кровлю и установить контробрешетку и антиконденсатную пленку под металлочерепицей по схеме, указанной на илл. 7:
Илл. 7. Требуемая конструкция кровли
2.2. необходимо облицевать цоколь прочной морозостойкой облицовкой с установкой сверху нее сливов.
2.3. В помещении котельной следует сделать организованную немеханическую вытяжную вентиляцию (вентканал) и обеспечить другие требования, указанные в п. 1.3.
Как раз тут именно НЕТ цоколя. А он должен быть....))) Хотя данное строение не капитальное, по этому в данном случае вряд-ли можно это относить к ошибкам. Собственно, как и отмостка тут выполняет несколько иные функции, чем при монолитном фундаменте или наличии цоколя в данном конкретном случае. Фотография фасада не очень качественная, и естественно никто не выезжал на место, по этому обсуждать специалиста и качество его заключений считаю не корректным, из чисто корпоративной этики.
Цоколь, как часть здания, есть всегда, а вот цоколь, как конструкция, не всегда сделан правильно. В данном доме, кстати вполне себе капитальном, нижняя часть наружных стен, примыкающих к земле, т.е. цоколь, не облицована. В этом вся и проблема, это и ошибка.
Эксперт АкаДОМии был вызван для полного обследования нового каркасного коттеджа:
Общий вид каркасного коттеджа
НЕДОСТАТКИ
1. Фундаменты, цоколь, отмостка
1.1. Отсутствует отмостка.
1.2. В панелях обшивки цоколя отсутствуют вентиляционные окошки. При деревянных цокольных перекрытиях такие окошки необходимы для предотвращения набора влажности деревянными элементами перекрытия и, как следствие, дальнейшего их разрушения.
2. Наружные и внутренние стены
2.1. Узлы примыкания цокольного и междуэтажного перекрытий к наружным стенам утеплены некачественно. Типовое решение указанных узлов должно предусматривать укладку горизонтального утеплителя в перекрытиях до упора к внешней планке наружной стены (см. узлы А и Б на рис.). Однако, минераловатный утеплитель не везде установлен в стык перекрытий и стен, что образует «мостики холода» и вызывает промерзание данных узлов:
Узлы примыкания перекрытий к наружным стенам в каркасном доме
2.2. Вентилируемый фасад выполнен местами с крайне узкой по толщине воздушной прослойкой. Это может вызвать затруднение циркуляции наружного воздуха в прослойке и, как следствие, накопление влаги в конструкции наружной стены. По нормам «Технических рекомендаций по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем. ТР 161-05. Москва 2005 г.», величина зазора между теплоизоляционным слоем и облицовкой не должна быть менее 40 мм.
2.3. Наружные и внутренние стены имеют местами значительное отклонение от вертикали (см. фото):
внутренние стены - до 1 см на 1 м высоты;
наружные стены - до 2 см на 1 м высоты.
Указанные значения фактических отклонений превышают нормативные в несколько раз. Так, по требованию п. 6.18 табл. 27 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» (см. также СП 70.13330.2012), отклонения каркасных стен по высоте не должно превышать 2 мм на 1 метр высоты.
2.4. В описания конструкции наружных стен в приложении к договору: «Техническое описание (базовая комплектация) дома Гармония 2К» отсутствует требуемая по нормам ветро-влагозащитная пленка в наружной стене под обшивкой фасада (на утеплителе) на фронтонах второго этажа, что позволяет предположить о ее отсутствии и в натуре.
3. Перекрытия (цокольное, междуэтажное), полы
3.1. Во многих местах снизу на элементах цокольного перекрытия активно развивается плесень (см. фото цокольного перекрытия снизу). Этот процесс вызван плохим качеством антибактериального покрытия деревянных планок и брусков, высокой начальной влажностью древесины, а также, плохим проветриванием пространства подполья из-за отсутствия вентиляционных продухов (окошек) в стенках цоколя.
3.2. Деревянные балки цокольного перекрытия установлены в проектное положение в товарно-транспортной упаковке из полиэтиленовой пленки. Влагонепроницаемая упаковка крайне отрицательно скажется на долговечности балок, т.к. будет препятствовать естественному высыханию балок и способствовать ускорению их гниения и разрушения.
3.3. В некоторых местах дощатый пол прогибается и скрипит, т.к. доски закреплены только к каждой второй лаге, тогда, как требуется их крепить (гвоздями или саморезами) к каждой лаге.Эта норма установлена в п.7.168 Рекомендаций АО «ЦНИИПромзданий» по устройству полов (в развитие СНИП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»): «Каждая доска дощатого покрытия должна быть прибита к каждой лаге …».
4. Крыша, кровля, водосточная система
4.1. Сильно нарушена горизонтальность карниза кровли по главному фасаду (около 15 см):
4.2. На скате крыше основной части дома (дворовой фасад) в правой части карниза отсутствует желоб для направления водостока на крышу веранды (см. фото). Это приводит к большому неорганизованному потоку дождевой воды, падающего с высоты карниза дома и размывающего грунт около фундамента:
4.3. На скатах кровли не установлены снегозадерживающие устройства, требуемые по СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» Так в п. 9.12 указанного СП сказано: «На кровлях зданий с уклоном 5% (~3°) и более и наружным неорганизованным и организованным водостоком следует предусматривать снегозадерживающие устройства, которые должны быть закреплены к фальцам кровли (не нарушая их целостности), обрешетке, прогонам или к несущим конструкциям покрытия. Снегозадерживающие устройства устанавливают на карнизном участке над несущей стеной (0,6-1,0 м от карнизного свеса), выше мансардных окон, а также, при необходимости, на других участках крыши».
5. Внутренняя отделка
5.1. Крайне неаккуратно выполнена отделка стыков вагонки в углах (см. фото ниже, что не соответствует требованиям ,предъявляемым к капитальным жилым домам:
5.2. Качество примененной вагонки и других пиломатериалов, например, ступеней лестницы, соответствует классу «В», а местами и самому низкому классу «С» (см. фото):
5.3. Кроме исходного (производственного) низкого качества вагонки, местами установлена вагонка, покрытая складской плесенью (грибком). Также, местами планки вагонки разошлись с образованием горизонтальных щелей между планками (см. фото):
6. Инженерные коммуникации и оборудование
6.1. Отсутствуют внутренняя разводка системы канализации, системы холодного и горячего водоснабжения, водонагреватель, хотя, в соответствии с приложением к договору «Пакет инженерный «Расширенный», указанные инженерные коммуникации и оборудование должны были быть проведены и установлены.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Общий уровень качества работ и материалов, допусков и отклонений размеров от проектных значений не соответствует требованиям, предъявляемым к капитальным жилым домам (домам для всесезонного проживания) .
2. Указанные выше низкое качество работ, недоделки и конструктивные ошибки требуют большого объема ремонтных работ в настоящее время, а также, являются причиной снижения долговечности и надежности дома, что потребует внеплановых эксплуатационных расходов в ближайшем будущем.
ecoss, надеюсь, мы с Вами профессионалы и, поэтому, должны помогать людям разобраться в столь непростой отрасли, как строительство, а не пререкаться друг с другом.
Итак, начнем с того, что вагонка или, точнее, евровагонка – это не пиломатериал, а профильное изделие (погонаж). Поэтому, упоминание ГОСТов на пиломатериалы: 8486-86, 26002-83 и 9302-83 в связи с вагонкой, по большому счету, в обще не уместно, а, вроде бы, в подходящем ГОСТе 8242-88 «Детали профильные из древесины и древесных материалов», упоминания о сортности нет в принципе.
Я упомянул ГОСТ 8486-86 по пиломатериалам, потому что многие «умники» применяют его при написании своих ТУ на евровагонку. Это неверно, но хоть какая-то основа. Однако, более грамотные и ответственные производители евровагонки, в своих ТУ за основу берут немецкий стандарт DIN 68-126 часть 3 «Профильные доски с теневым пазом. Сортировка изделий из ели, пихты и сосны». Так вот, в этом самом DIN и даны сортности А, В и С.
...коллега, дык и не было пререкания...просто оглашенная "экспертиза" , это все ж более значимее, чем разобраться и научить кого-то...эксперт иногда влияет на судьбы человеков, поэтому тут надо быть более осторожней, аккуратней и по мере сил объективней, согласно заветов... Почти соглашусь с Вашим выводом по 8242-88 и "умникам с ТУ" , но пороки заготовки так же переходят на погонаж (проф/изделие) ,поэтому логичней и верней применять нашу сортность на родные изделия, тогда потребителю понятней и легче будет определить на продажах где родная подделка "евровагонки", а где настоящий "деревянный сайдинг евростандарта" (профильные строганные изделия для отделки помещений) от производителей экспортеров... ( "фулевка" (американские фулл-вагоны),она же "американка" привезенная на санях"(с) ))) )
Уважаемые профессионалы, уж извините, но так и не ясно, что делать простому заказчику, куда смотреть, с чем сравнивать, что брать за основу при оценке качества вагонки. Как я поняла, нужно у продавцов спрашивать ТУ производителя, иметь при себе немецкие DIN и российский ГОСТ (какой, кстати, так и непонятно), все эти нормативы сравнивать между собой и с оригиналом вагонки, и только после этого можно оценить качество вагонки. Если так, то это целая научная работа
Основная просьба заказчика к эксперту состояла в том, чтобы разобраться с объемом фактически уложенного в сруб сухостойного бревна, выявить нарушения проекта дома и обозначить строительные ошибки.
СОДЕРЖАНИЕ
Фактический объем использованных бревен
Нарушения проекта.
Строительные ошибки
Выводы
Приложения
1. ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БРЕВЕН*
Подозрения о завышении подрядчиком использованного объема бревен и нарушении проекта возникло у заказчика после установки сруба с меньшим по отношению к проекту количеством венцов, и ,как следствие, снижения высоты помещений второго этажа примерно на пол метра.
По проекту дом должен был быть построен из сухостойных бревен диаметром 26 см общим объемом 109,9 куб.м. Однако, по инициативе заказчика, диаметр бревен был значительно увеличен в средне до 29-30 см, а предъявленный к оплате их объем – до 135 куб.м.
Сравнение проектной и фактической высоты сруба
При сравнении проекта с реальным срубом видно, что его высота сокращена на пять венцов (с 21 до 16), что дало снижение высоты основной части сруба на 42 см, даже, с учетом того, что средний диаметр бревна внизу был увеличен на 4 сантиметра (с 26 до 30см).
Таблица сравнения проектных и фактических показателей дома*
* расчет см. в приложении 1 и 2
Из таблицы видно следующее:
средний по дому диаметр использованных бревен равен 29 см;
фактический объем использованных бревен составляет 110,6 куб.м, что на 22% меньше обозначенных подрядчиком (135 куб.м);
нижняя часть сруба (до фронтона) меньше проекта на пять венцов.
2. НАРУШЕНИЯ ПРОЕКТА
2.1. Значительное сокращение количества венцов относительно проекта (на 5 венцов), привело к уменьшению высоты дома в целом на 57 см, и, прежде всего, сказалось на высоте помещений 2-ого этажа. Так, высота стены у окна в помещениях 2-ого этажа вместо проектных 136,8 см уменьшилась до 90 см, что, при небольших уклонах кровли, сделало жилые помещения второго этажа практически непригодными для проживания:
Нарушение проектных размеров помещений второго этажа
2.2. Оконные проемы, прорезаны значительно ниже проектных отметок относительно уровня пола.
2.3. Изменена форма оконных проемов:
Изменение формы оконных проемов относительно проектных
3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОШИБКИ
3.1. Домкрат стойки на террасе резко наклонен от вертикали, что может привести к потере его устойчивости:
3.2. Наружная стена по фасаду 5 -1 сильно завалена внутрь (на 18 см):
3.3. Ограждение террасы сильно отклонилось от горизонтали:
4. ВЫВОДЫ
4.1. Фактический объем установленных в срубе бревен составляет 110,6 куб.м (см. таблицу). Завышенный объем, предъявленный подрядчиком к оплате (135 куб.м), очевидно, определен вследствие автоматического перерасчета объема сруба с заменой проектного диаметра бревна 26 см на фактический 29 см, при сохранении проектного количества венцов в срубе. Однако, на стройке рабочие сократили сруб на пять венцов, доведя его объем практически до проектного значения (109,9 куб.м), что привело к уменьшению высоты всего дома на 57 см и особенно заметно сказалось на высоте помещений второго этажа – уменьшение около 50 см.
4.2. Сруб установлен некачественно. Есть существенные отклонения конструкций от вертикали и горизонтали (см. п.3)
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Расчет диаметров использованных бревен.
Средние значения диаметра бревна рассчитываем по формуле: высота сруба, деленная на количество венцов, деленная на долю рабочей высоты венца от диаметра бревна (0,85).
1.1. Средний фактический диаметр бревен по дому в целом равен:
680 см / 27,5 венцов / 0,85 ~ 29 см.
1.2. Средний фактический диаметр бревен основной части сруба (нижние 16 венцов) равен: 420 см / 16 венцов / 0,85 ~ 30 см.
1.3. Средний фактический диаметр бревен фронтонов равен:
260 / 11,5 / 0,85 ~ 26,5 см.
Итак, принимаем среднее по дому значение диметра бревен ~ 29 см.
Определим фактический объем бревен сруба по формуле: проектный объем, умноженный на расчетный коэффициент, минус объем пяти венцов из бревен диаметром 30 см., плюс объем удлиненных зауголков. Разницу проектного (12.5) и фактического (11,5) количества венцов во фронтонах учитывать не будем.
Расчетный коэффициент равен отношению объема фактического бревна диаметром 29 см к объему проектного бревна, диаметром 26 см: (14,5*14,5*3,14) / (13*13*3,14) = 1,24.
Объем пяти венцов равен: длина бревен одного венца в нижней части сруба (80 м), умноженная на площадь их сечения, умноженная на 5 венцов: 80*(0,15*0,15*3,14)*5 = 28 куб.м.
Объем 160 удлиненных зауголков, выступающих в среднем на 0,2 м, равен: 160*(0,15*0,15*3,14)*0,2 = 2,3 куб.м.
проекты проверять нужно и правильно оформлять..задайте монтажные габариты и оплачивайте их , а какое бревно будет применять по габаритам Подрядчик и кол-во венцов (поэтому и рубится нечетное кол-во венцов,чтобы попасть в допуск монтажных габаритов),это проблемы не Заказчика...убежден,что в этом случае виноват и Заказчик
ecoss, конечно, тут, с объемом бревна изначально пролопушил сам Заказчик. Однако, всегда и везде признают виновным вора, а не рассеянного хозяина украденного кошелька.
1.1.1. При желании сделать, так называемую «китайскую крышу» с поднятым к верху карнизом, строители закрепили кобылки карниза к стропильным ногам абсолютно ненадежно: всего на 2 гвоздя и без какой-либо жесткой связи со стропильными ногами. Кобылки практически висят, как консоль с креплением только одного конца, что может привести к обрушению карниза при накоплении снега в месте перегиба кровли (см. иллюстрации 1 ниже):
Рекомендуемую схему устройства «китайской крыши» см. на илл. 2:
Илл. 2. Рекомендуемая схема конструкции «китайской кровли»
1.1.2. Помимо «китайской крыши», в некоторых местах, также неверно сделан карниз. Карнизные бруски установлены без какого-либо крепления и связи со стенами или стойками стропильной системы, что значительно ослабляет карниз и может привести к его деформации (см. илл. 3 ниже):
Илл. 3. Ненадежная установка карнизных брусков
1.1.3. Карнизный свес ошибочно утеплен со стороны чердака воздухонепроницаемыми плитами пенопласта (илл. 4а). Такое решение закупоривает отверстия перфорированных софитов в наружной подшивке карниза (илл. 4б), которые необходимы для вентиляции пространства холодного чердака свежим наружным воздухом (см. илл. 4):
Илл. 4. Ошибочное утепление карнизного свеса
1.2. Стропильная система
1.2.1. Судя по обилию непрофессиональных конструктивных решений на крыше, многие ответственные узлы стропильной системы выполнены без какого-либо проекта и расчетов. Так, в отдельных местах стропильные ноги «зависают» над помещениями второго этажа (илл. 5а) или подперты стойками, установленными в центре помещения (илл. 5б):
Илл. 5. Опоры стропильных ног
1.2.2. Существующая стропильная система (илл. 6а) не обеспечивает жесткость конструкции крыши, т.к. в ней отсутствуют наклонные связи (подкосы) или средние горизонтальные стяжки, необходимые при пролете стропил более 5 метров (ил.. 6б):
Илл. 6. Стропильная система
1.3. Кровельный «пирог»
Кровельный «пирог» сделан неверно. Так, антиконденсатная пленка установлена прямо на поверхность плит OSB без воздушной прослойки (илл. 7а,б), которая должна быть образована контробрешеткой (илл. 7в). При отсутствии воздушной прослойки между пленкой и OSB, а также при отсутствии вентиляции пространства холодного чердака (см. п. 1.1.3) на поверхности пленки и плит OSB выпадает , приводящий к плесени и, даже, к протечкам чердачного перекрытия (см. п. 3.2).
Илл. 7. Устройство кровельного «пирога»
1.4. Примыкание кровли к фасаду
Места примыкания кровли к фасаду выполнены без должного уплотнения и герметизации, что вызывает протечки данных узлов (илл.8 ):
Илл. 8. Примыкание кровли к фасаду
1.5. Водосточная система и отмостка
Не сделана водосточная система крыши (горизонтальные желоба и вертикальные трубы) и отмостка вокруг цоколя дома. Отсутствие организованного водостока с крыши и отмостки приводит к размыванию поверхности земли вокруг дома и чрезмерному увлажнению фундамента.
2. ФАСАДЫ, НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ
2.1. Утепление наружных стен (фасадов)
Утепление фасада (наружных стен) произведено плитами пенопласта - беспрессового пенополистирола ПСБ-С. Судя по хрупкости, установленный пенопласт имеет марку менее минимально допустимой для утепления «мокрых» (штукатурных) фасадов снаружи (менее 25). Это привело к рассыпанию незакрытых частей плит, вызванного атмосферными воздействиями (илл. 9):
Илл. 9. Разрушение утеплителя фасада
2.2. Поверхность внутренних стен
Внутренние стены имеют местами значительное отклонение от вертикали: более
1 см на 1 м высоты (илл. 10). Такие значения фактических отклонений превышают нормативные в несколько раз. Так, по требованию п. 7.90 табл. 34 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» (см. также СП 70.13330.2012), отклонения стен по высоте из вибрированных керамических блоков не должно превышать 0,5 см на всю высоту этажа, а неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м – не более 1 см.
Илл. 10. Отклонение внутренних стен от вертикали
3. МЕЖДУЭТАЖНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОТОЛКИ
3.1. Толщина междуэтажных перекрытий
Фактическая толщина монолитных железобетонных перекрытий составляет 15 см при перекрываемом пролете не менее 6 метров. Однако, для достижения достаточной прочности и допустимых прогибов, рекомендуется принимать толщину железобетонных перекрытий из расчета 1/30 от величины перекрываемого пролета. То есть, при пролете 6 метров, оптимальная толщина ж/б перекрытий должна составлять 20 см. При низких нагрузках (в частное домостроении) возможно уменьшение указанной толщины на 10-15%.
3.2. Протечки потолков второго этажа
На потолке второго этажа, обшитого плитами OSB, отмечены пятна протечек со стороны чердака (илл. 11). Протечки могли образоваться по двум причинам:
нарушение гидроизоляции кровли;
обильный конденсат на внутренней поверхности кровли.
4.1.1. Вода, газ и канализация не заведены в дом. Для подключения указанных коммуникаций, необходимо произвести большой объем земляных работ, т.к. точки подсоединения к центральным коммуникациям поселка находятся на значительном расстоянии от дома.
4.1.2. Электричество в дом заведено, однако кабель подведен к дому и проходит через цокольную стену без какой-либо защиты (илл. 12):
Илл. 12. Ввод электрокабеля в дом
Ввод электрокабеля в дом необходимо выполнить с соблюдением Правил устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания (илл. 13):
Илл. 13. Ввод подземного электрокабеля в дом по нормам ПУЭ
4.2. Вентиляция
В доме есть одна вентшахта с одним открытым каналом (в помещении гаража) (илл. 14), тогда как должно быть сделано, как минимум, четыре канала вытяжной вентиляции, выходящих на крышу:
Если же в доме будет установлен газовый котел с открытой камерой сгорания, то необходим еще один канал – дымоход для котла.
Илл. 14. Один вентканал (дымоход) на дом
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Дом построен без проработанного проекта. Наличие большого количества грубых ошибок свидетельствует о том, что конструктивные и планировочные решения принимались строителями по месту, не квалифицированно, с грубыми допусками.
Наибольшие нарекания вызывает крыша, которая выполнена крайне некачественно, с серьезными конструктивными ошибками, нарушающими прочность и устойчивость стропильной системы, гидроизоляцию кровли и температурно-влажностный режим чердака.
1. АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТДЕЛКЕ ПОТОЛОКА
1.1. Применяемая бригадой технология выравнивания потолка по стальным маячковым профилям, с их подвеской на пластиковых клипсах, дает неоправданное утолщение штукатурного слоя на 1-1,5 см относительно минимальной толщины, требуемой для обеспечения горизонтальной плоскости потолка. При этом, толщина штукатурки достигает 3 см. В свою очередь, такое утолщение влечет за собой необходимость армирования штукатурного слоя металлической сеткой, закрепленной к междуэтажному перекрытию.
Для использования указанной технологии потребуется около 20 мешков (по 30 кг) гипсовой штукатурки.
1.2. Учитывая, что проектом отделки предусмотрено устройство подвесного гипсокартонного потолка на более, чем 90% площади всей комнаты, представляется крайне нерациональным, избыточным и необоснованным выравнивание и, вообще какая-либо отделка междуэтажных перекрытий под подвесным потолком. Финишная горизонтальность легко обеспечивается регулируемым металлическим каркасом подвесного потолка, а ту, небольшую открытую площадь потолка вне зоны гипсокартона (около 2-2.5 кв.м), можно идеально выровнять нанесением минимального слоя штукатурки (3-5 мм) без применения указанной в п. 1.1 технологии.
1.3. Итак, можно выбрать один из трех вариантов отделки потолка:
применить технологию бригады с перерасходом штукатурки около 20 мешков и с неоправданной, практически навечно закрытой «красотой» 90% площади потолка;
оштукатурить весь потолок минимальным слоем (около 5 мм) без строгой горизонтальности и плоскостности, идеально выровняв штукатуркой только зону вне подвесного потолка (2-2.5 кв.м) и обеспечив горизонтальность основной части потолка регулировкой подвесок каркаса для крепления гипсокартонных листов;
оставить 90% площади потолка вообще без какой-либо отделки, выровняв только открытую часть перекрытий вне зоны подвесного потолка (2-2,5 кв.м), обеспечив горизонтальность основной части потолка регулировкой подвесок каркаса для крепления гипсокартонных листов.
Рекомендуется, как наиболее рациональный, последний вариант без какой-либо отделки 90% площади потолка, которая будет находиться под гипсокартоном. Аргумент, что когда-нибудь подвесной потолок будет демонтирован и необходимо под ним иметь ровную горизонтальную поверхность, является крайне необоснованным, так как демонтаж каркаса потолка в любом случае вызовет необходимость ремонта и отделки всей плоскости перекрытий.
2. УТЕПЛЕНИЕ ЛОДЖИИ
Учитывая высокую требовательность Заказчика к низкой горючести утеплителя, для лоджии можно использовать один из двух принципиально разных видов плитного утеплителя:
ЭППС – экструдированный пенополистирол с классом горючести Г3 - нормальногорючий (менее горючего не бывает, чтобы там не писали продавцы);
Жесткую каменную вату, предназначенную для утепления мокрых фасадов (штукатурных фасадов) и наливных полов. Практически любая каменная вата имеет самый высокий класс горючести НГ – негорючая.
Плиты обоих указанных видов утеплителей выпускаются толщиной 20 мм и выше.
При применении ЭППС не требуется установка каких-либо дополнительных гидроизоляционных и пароизоляционных слоев в конструкциях потолка, стен и пола лоджии.
При применении каменной ваты требуется установка между плитами утеплителя и стяжкой гидроизоляционного слоя.
Можно рекомендовать следующие марки утеплителей:
Из ЭППС – плиты «Пеноплекс 35 с антипиреном» или «Пеноплекс 35 Кровля» с группой горючести Г3. С учетом, что утепляется нежилое помещение лоджии и, что слой ЭППС будет закрыт слоем штукатурки, стяжки, можно допустить применение ЭППС с классом горючести Г3;
Из каменной ваты – выбор гораздо больше – это могут быть жесткие плиты плотностью от 100 кг/куб.м для утепления фасадов под мокрую штукатурку и для утепления полов. Основным брендом по выпуску таких плит является PAROC, в каталоге которого есть плиты толщиной 20 мм.
Технология «двойной брус», по которой возведен дом, является современной, проверенной, надежной и эффективной технологией. Однако, обеспечение высоких эксплуатационных качеств дома, построенного из «двойного бруса», требует особо высокого качества материалов, производства работ, а также, соблюдения некоторых правил при эксплуатации дома. Заказчику необходимо обратить внимание на следующие детали:
Эковата должна задуваться в стены (а не засыпаться) с достижением плотности 50-60 кг и без образования пустот. Это необходимо для предотвращения осадки эковаты в конструкции стены в будущем, и обеспечения оптимального значения ее коэффициента теплопроводности.
В дальнейшем, во время эксплуатации готового дома, необходимо следить за горизонтальностью несущих балок, опирающихся на стойки с домкратами, и, по мере необходимости (усадки стен), опускать домкраты:
2. ФУНДАМЕНТЫ, ЦОКОЛЬ, ОТМОСТКА
Поверхность земли в подполье (под домом) следует очистить от мусора. Также, необходимо снять слой плодородной почвы и подсыпать песка или щебня во избежание роста травы в подполье, и как следствие, затруднения его вентиляции и повышения влажности в нем.
В следующем сезоне необходимо установить цоколь с регулируемыми (открыт/закрыт) вентиляционными продухами (окошками) и дверцой (лазом) для возможности ревизии и ремонта цокольного перекрытия, стоек фундамента и инженерных коммуникаций.
Перед установкой цоколя следует провести ревизию состояния деревянных элементов цокольного перекрытия и, при необходимости, обновить их антисептическую обработку.
3. ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНИЕ СТЕНЫ
На данный момент внутренние и наружные стены находятся в хорошем состоянии.
Во избежание развития негативных процессов необходимо сделать следующее:
В первое время после начала отопления дома, следует не поднимать температуру внутреннего воздуха слишком высоко и резко, т.к. необходимо обеспечить постепенное высыхание внутреннего бруса (доски) стены с целью предотвращения его коробления и растрескивания.
В зимний период следует постоянно поддерживать в доме положительную температуру воздуха для поддержания низких значений его относительной влажности.
Перед приемкой работ следует проверить равномерность заполнения стен эковатой. Это можно сделать простучав стены.
В преддверии осенне-зимнего периода необходимо покрыть внутренние поверхности стен защитным составом по дереву.
4. ПЕРЕКРЫТИЯ
4.1. Нижние части перекрытий (потолка) на первом и втором этажах обшиты досками, сильно пораженными черной плесенью (грибком) Ceratocystis (см. фото ниже). С учетом, что грибок проник глубоко в толщу досок, их следует заменить на сухие здоровые доски:
4.2. Пораженные неглубокой синевой балки перекрытий (см. фото ниже) следует обработать одним из отбеливающих средств (Сагус, БиоЩит, Неомид и т.п.), а затем покрыть биозащитным составом:
4.3. Грибок на деревянных конструкциях (если такой имеется), которые уже закрыты от осмотра, обработки или замены (стропила крыши, балки перекрытий), при правильной эксплуатации дома (поддержание положительной температуры внутреннего воздуха, хорошей вентиляций помещений) прекратит свое развитие и разрушение древесины.
5. КРЫША
5.1. В некоторых местах кровельного покрытия шляпки монтажных гвоздей находятся на открытом воздухе (см. фото). Для предотвращения коррозии, следует покрыть их битумной мастикой:
5.2. Коньковый аэратор не покрыт коньковой черепицей (см. фото ниже):
Ниже показана требуемая последовательность и схема установки конькового аэратора, из которой видно, что фактически на доме не выполнен пункт 4 схемы:
5.3. Не ясно, по какому методу (из двух рекомендуемых производителями мягкой битумной кровли) покрыты ендовы (см. фото):
Края покрытия русла ендовы должны быть под черепицей скатов, а сделано наоборот, что может привести к протечкам. Похоже, строители заклеили ендовы сверху коньковой черепицей, а это не по технологии, это избыточно, но, как говорится: кашу маслом не испортишь. Однако, так профессионалы не делают и, поэтому, возникает опасение, что может быть под этой коньковой черепицей в ендове не все сделано правильно. Поэтому, следовало бы проверить наличие в ендове всех необходимых гидроизоляционных слоев. Их должно быть всего два (изнутри наружу): подкладочный ковер и ендовный ковер, на который по краям сверху внахлест устанавливается основная черепица (см. рис. ниже). Клеить еще третий слой, и к тому же из черепицы не предназначенной для ендовы, смысла не имело (если, конечно было до этого все правильно сделано).
По технологии ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS ендовы можно устанавливать одним из двух методов: 1 – методом открытой ендовы с укладкой по руслу ендовы ендовного ковра и 2 – методом подреза с укладкой в русло ендовы штатных гонов со скатов в перехлест друг на друга. Судя по наличию в смете подрядчика на кровлю позиции «Ендовный ковер ШИНГЛАС (зеленый)», проектом предполагалось использовать 1-ый метод – метод открытой ендовы (см. рис.):
6. ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
6.1. Все трубы водоснабжения и канализации, выходящие за теплый контур дома должны быть теплоизолированы. Пока этого не сделано (см. фото):
6.2. Все электропровода в доме должны быть помещены, как минимум в металлическую гофру. Однако, в доме есть места, где применена пластиковая гофра (см. фото):
7. АКТУАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Указанные в п. 4.1. доски с черным грибком, глубоко проникшим в толщу, требуют незамедлительной замены. Пункт 10.3 Договора подряда, в котором ответственность за сохранение древесины в здоровом состоянии возлагается на Заказчика, на этот случай не распространяется, т.к. степень поражения древесины свидетельствует о долгосрочном пребывании досок в неблагоприятных погодных условиях и неправильном их хранении в штабелях без прокладок между слоями. Ответственность за поражение досок черным грибком целиком лежит на подрядчике.
Следует незамедлительно покрыть коньковые аэраторы битумной черепицей (см. п. 5.2). Похоже, предназначенные для этого коньки-карнизы были установлены на ендове.
Следует прояснить у инженерно-технических работников подрядчика метод устройства гидроизоляции ендовы и, при необходимости, переделать ее. А такая необходимость, судя по всему, есть (см. п. 5.3).
Основные несущие и ограждающие конструкции дома находятся в рабочем состоянии, однако, часть из них требует текущего ремонта, а некоторые – капитального.
1.1. ФУНДАМЕНТЫ, ЦОКОЛЬ И ОТМОСТКА
Проблема:
цоколь дома и отмостка постепенно разрушаются под воздействием дождевой воды из-за отсутствия организованного водостока с крыши.
Решение:
установить на крыше водосточную систему с горизонтальными желобами и вертикальными водосточными трубами (стоимость* от 20 тыс.(пластик) до 25 тыс. (металл) (*здесь и далее стоимость указана в рублях в сумме за материалы и работу. С учетом необходимости производства многих нестандартных работ, фактическая стоимость может значительно отличаться от указанной);
отремонтировать цоколь и отмостку и облицевать цоколь натуральным или искусственным камнем с повышенной водостойкостью и морозостойкостью (стоимость* от 50 тыс.).
Проблема:
осадочная вертикальная трещина в цоколе пристройки;
то же, что у основной части здания (цоколь и отмостка разрушаются).
Решение::
установить маячки и пронаблюдать один сезон за развитием трещины. При увеличении трещины следует укрепить фундамент под данной стеной пристройки, при стабильном размере трещины следует заделать ее;
то же, что для основной части здания (отремонтировать цоколь и отмостку).
1.2. НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ
Наружные и внутренние стены в настоящий момент не вызывают нареканий, однако, при ремонте (вскрытии) полов следует проверить состояние первого венца сруба и при необходимости провести его антисептирование и гидроизоляцию, а при фиксации сильного разрушения – замену.
1.3. ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ И ЧЕРДАЧНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ
Проблема:
особого внимания требуют цокольные перекрытия. Часть балок этого перекрытия покрылись грибком и плесенью (фото А и Б), а элементы перекрытия под санузлом (фото В) находятся практически в аварийном состоянии из-за протечек воды из санузла.
Решение:
очистить балки цокольного перекрытия от грибка и плесени и покрыть их антисептическим биозащитным составом;
перекрытие под санузлом полностью разобрать и установить новое с одновременным устройством надежной гидроизоляции пола в помещении санузла;
починить или перенести из подвала (см. рекомендации ниже) насосную станцию водоснабжения, т.к. ее протечки повышают влажность в объеме подвала (см . п 2.3).
Проблема:
Холодный пол первого этажа.
Решение:
следует заменить утеплитель в конструкции цокольного перекрытия. Необходимо снять половые доски, убрать существующий утеплитель (керамзит) и установить минераловатные плиты (плиты каменной ваты) толщиной 200 мм (стоимость* от 50 тыс. – без учета стоимости нового напольного покрытия).
1.4. ОКНА
Проблема:
окна не имеют наружной и внутренней обналички, откосы не отделаны. Это может привести к разрушению уплотнителя и утеплителя оконных проемов и к протечкам.
Решение:
установить наружную и внутреннюю обналичку окон, отделать наружные и внутренние откосы оконных проемов.
1.5. КРЫША (ЧЕРДАК, КРОВЛЯ)
Проблема:
металлическая кровля уложена без антиконденсатной пленки, что вызывает увлажнение деревянных элементов стропильной системы и попадание капель на чердачное перекрытие. Спасает ситуацию хорошая вентиляция чердака через разбитое стекло окна на одном из фронтонов.
Решение:
организовать интенсивную вентиляцию пространства чердака, установив в двух противоположных фронтонах крыши открытые оконные проемы с жалюзийными решетками от попадания косого дождя.
Проблема:
сильно разрушена кирпичная кладка печной трубы, что вызывает, также, коррозию металлических кровельных листов. Существует опасность обрушения трубы и сквозной коррозии кровли.
Решение:
демонтировать разрушенную наружную часть печной трубы и сложить новую с обязательной установкой защитного колпака (зонтика) над ней. Также, следует удалить специальным составом ржавчину с поврежденной коррозией части кровли.
2. СОСТОЯНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ДОМА
установлен газовый котел устаревшей конструкции, не обеспечивающий стабильную температуру горячей воды.
Решение:
лучшим вариантом для надежного отопления дома и стабильного горячего водоснабжения будет установка нового напольного одноконтурного газового котла совместно с бойлером косвенного нагрева горячей воды (стоимость* котла мощностью 14-18 кВт, бойлера 80-100 л, циркуляционного насоса и двух расширительных бачков – от 100 тыс.). Указанное газовое оборудование лучше установить в отдельном помещении (в котельной).
2.3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Проблемы:
установлена насосная станция маленького объема, что приводит к ее частому включению и, как следствие, к нестабильному давлению воды в системе холодного и горячего водоснабжения, а также к нестабильной температуре горячей воды;
насосная станция установлена в неотапливаемом подвале, что может привести в особо холодные дни к замерзанию воды в трубах и в самой станции. Вероятность отрицательных температур в подвале возрастет с улучшением утепления цокольного перекрытия.
подсоединения труб водоснабжения к насосной станции сильно текут, что повышает влажность воздуха в подвале и приводит к плесени и грибку на деревянных элементах цокольного перекрытия (см. п. 1.3).
Решения:
желательно данную насосную станцию заменить на большой гидроаккумулятор (объемом 60-80 л) с погружным насосом в колодце (стоимость* от 30 тыс.);
гидроаккумулятор следует установить в теплом помещении котельной.
2.3. КАНАЛИЗАЦИЯ
До тех пор, пока существующая система канализации работает без частого переполнения, какие либо изменения проводить нецелесообразны. При участившихся случаях сбоев в работе септика, следует установить автономную канализацию типа ТОПАС (стоимость* от 80 тыс.)
2.4. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
Проблема:
электропроводка выполнена крайне неаккуратно и находится практически в аварийном состоянии.
Решение:
заменить всю электропроводку внутри дома. Следует провести наружную (открытую) электропроводку по требованиям СП 55.13330.2010 и ПЭУ (правила устройства электроустановок) для деревянных домов (стоимость* от 60 тыс.).
2.5. ВЕНТИЛЯЦИЯ
Проблема:
в доме отсутствует требуемая вытяжная организованная вентиляция (вентканалы) из кухни, санузла и места установки газового котла. Отсутствие вентиляции в санузле привело к увлажнению всех конструкций помещения и, особенно, пола.
Решение:
все указанные помещения (санузел, кухня и газовая котельная) должны быть оборудованы естественной вытяжной вентиляции с каналами, выходящими на крышу дома (стоимость* от 50 тыс.).
3. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Дом имеет надежную конструктивную систему, но отдельные элементы требуют ремонта или замены.
В первую очередь рекомендуется сделать следующее:
Установить водосточную систему с крыши.
Установить маячки на трещину цоколя для оценки динамики ее развития и, при дальнейшем ее увеличении, усилить основание фундамента.
Определить состояние первого венца сруба дома, провести его антисептическую обработку, а при необходимости заменить его.
Заменить все элементы цокольного перекрытия в зоне под санузлом. В остальных местах провести интенсивную антисептическую обработку балок цокольного перекрытия.
Отремонтировать пол в санузле с устройством надежной гидроизоляции.
Отремонтировать печную трубу на крыше.
Устранить протечки насосной станции в подвале дома.
Заменить электропроводку.
Другие ремонтные работы можно осуществлять по мере организационных и финансовых возможностей.
Известная проблема детских площадок – песок любят не только дети, но и домашние животные и, при этом, вторые их используют исключительно, как отхожее место.
Как же одновременно и защитить песочницы от кошек и собак, и сделать легкодоступными для детей?
Идея «противокошачей» песочницы достаточно проста: скамейки по обе стороны песочницы с помощью дверных петель становятся складно-раскладными и в сложенном состоянии превращаются в крышку, закрывающую песочницу сверху.
Такую песочницу можно сделать самому, взяв за основу представленную ниже фотогалерею.
Песочница от кошек и собак
Установка петель на скамьях песочницы
А если сверху над песочницей сделать еще и навес, то и от «кислотных» дождей можно защитить песочек для своих чад
Самым слабым местом у нашей (да, наверное и у всех) скамейки качалки оказался тентовый навес. Прослужил он лет пять, в итоге порвался и пришел в полную негодность. А сама скамейка-качалка, точнее ее металлическая основная часть (каркас) осталась в полном порядке, чуть проржавела, но не насквозь.
Стало жаль покупать новую и мы решили сделать стационарный навес над старой скамейкой. Использовали для этого уже ненужный металлических каркас для теплицы, который пролежал без дела в сарае лет семь. Воткнули стойки в землю, соединили их дугами, покрасили, весь этот каркас покрыли пластиковой зеленой сеткой - получился классный капитальный металлический навес, который стоит независимо от скамейки, сам по себе.. Посадили вокруг него вьюны, которые к середине лета покрывают весь каркас. Смотрится красиво и натурально! Смотрите фото:
Я уже писал в одном из своих блогов: "", что всем рекомендую не складывать на зиму каркасный бассейн INTEX. Я не убираю его уже шесть зим, и проблем не было до этого года, пока ни случилось следующее:
Заклинило (перестали отворачиваться) накидные пластмассовые гайки на шлангах насоса, да так сильно, что снимал их газовым ключом и они, естественно, при этом лопнули;
Лопнул (сам по себе) от старости шланг скиммера (он, почему-то, сделан из другого, более слабого пластика, чем шланги насоса).
Перерыл весь Интернет, а таких запчастей не нашел. Пришлось выходить из положения походом на строительный рынок. Для решения 1-ого вопроса купил сантехнические металлические хомуты диаметром 70-90 мм, накинул их на лопнувшие накидные гайки и хорошо затянул, а так же хорошо смазал резьбу этих гаек обыкновенным вазелином, теперь не клинят. А для решения 2-ого вопроса, купил армированный пластиковый шланг диаметром 80 мм.
Вот уже год, как поставили свой коттедж под охрану местному охранному предприятию. Ребята работают нормально, приезжают быстро, на каждый сигнал, проверяют дом добросовестно, акты пишут исправно. Дело в том, что сигналов первое время было много – датчики реагировали на холодные потоки воздуха из продухов камина при сильном ветре. Вы спросите: «А откуда я так точно знаю, что они приезжали быстро и по всему дому ходили и даже в баню заходили?» Вот в этом весь мой и «секрет» - я поставил кроме датчиков охранной фирмы еще и беспроводные датчики движения, входящие в систему «умный дом» «Кситал», которую я тоже установил в доме:
Беспроводной датчик движения системы «Умный дом»
Место установки датчика движения в бани
Получается, что когда срабатывает сигнализация охранной фирмы (ко мне этот сигнал никуда не поступает) и охранники приезжают и заходят в мой пустой дом, то на их движения срабатывает уже моя сигнализация «Умного дома» (мне приходит SMS) и я точно знаю, когда и в каких комнатах побывали охранники.
Может быть кто-то скажет, что слишком мудрено, но, по-моему, «кашу маслом не испортишь» и «доверяй, но проверяй».
Читайте, также, об умных домах и современных домашних гаджетах:
Кситал - хорошая вещь при правильном использовании. Помимо установки датчиков движения, он позволяет установить датчики пожарной сигнализации, срабатывающие на задымление. Так же можно установить аудиосвязь с охраняемым помещением. Ну а я кроме этого использую его для дистанционного управления газовым котлом, соответственно температурой в доме. Пока всю неделю меня нет - в доме температура 16 град.С. Перед поездкой на дачу отправляю команду на прогрев до 21 град.С и приезжаю уже в комфортную обстановку. Ну а насколько бесценна информация о незапланированном падении температуры в доме при неполадках в системе отопления, даже и объяснять не буду. Некоторые соседи уже по разу поменяли батареи и сантехнику после размораживания. Кроме управления котлом можно еще двумя устройствами управлять - подумываю о включении сауны. Так что очень хорошее устройство - проверенное временем! (ни разу не реклама )
Кстати, забыл написать, что у нас в поселке все установленные Кситалы выходят на пульт охраны. Использована программа, разработанная . Функционал широкий. Всё работает и нравиться и нам, и охране. Целесообразно для поселков с охраной и установленных Кситалах.
Недавно прочитал, что существует технология строительства малоэтажных домов под названием «технология глиночурка». Вначале подумал, что это юмор, но, оказывается, такая технология известна довольно давно. Для строительства используются сухие поленья одинаковой длинны, но при этом они могут быть абсолютно разного диаметра. Соединяются поленья глиной, смешанной с опилками или соломой:
Дома, построенные таким образом имеют низкую себестоимость, высокую теплозащиту и огнестойкость, большую долговечность (говорят до 200 лет). Они могут быть возведены практически одним человеком и имеют оригинальный декоративный вид.
Устанавливая стандартную душевую кабину в бане, столкнулся с проблемой отвода из нее сточной воды. Дело в том, что конструкция кабины не позволяла обеспечить требуемый уклон выходящих из нее канализационных труб, не говоря уже об устройстве гидрозатвора (изгиба, зигзага) под сливом для создания водяной пробки от проникновения запаха в помещение). Если бы канализационная труба уходила прямо в пол, то еще можно было бы обеспечить небольшой уклон, но у меня отводные трубы были установлены сантиметров на семь от пола, т.е. чуть ли не выше дна самой кабины. Решение напрашивалось само-собой: сделать некий пьедестал для кабины, подняв ее сантиметров на 15 над полом. Так и сделал, получилось и красиво – все думают, что так и задумано производителем и, главное, проблема стока была решена:
Квартира расположена на первом этаже в таунхаусе в коттеджном поселке недалеко от МКАДа по Каширскому шоссе. Заказчик попросил ответить на множество его вопросов по завершению отделки, проведению внутренних коммуникаций и исправлению обнаруженных ошибок и недоделок строителей.
ОБЩИЙ ВИД ТАУНХАУСА (обследованная квартира выделена красным)
ПЛАНИРОВКА КВАРТИРЫ
РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА
ФУНДАМЕНТЫ
Восстановить гидроизоляцию на отмостке и цоколе, а также горизонтальное утепление отмостки в месте подвода трубы водоснабжения. Утепление отмостки произвести плитами ЭППС (экструзионного пенополистирола).
Произвести засыпку фундамента до нижнего уровня цоколя. Несмотря на наличие организованного водослива с плоской крыши, для лучшей защиты фундамента от атмосферной влаги, придания завершенности архитектурному облику дома и созданию пешеходной дорожки вокруг дома необходимо сделать отмостку.
Утеплить трубу водоснабжения (колено при вводе в помещение). Расширить приямок ввода, восстановить (снизу вверх): гидроизоляцию (лучше применить обмазочную), утеплитель (керамзит), опять гидроизоляцию, стяжку. Желательно предварительно просушить приямок.
Наличие воды в канаве перед цоколем не является критичным , т.к., судя по всему, это атмосферная вода, медленно высыхающая с северной стороны дома. После засыпки цоколя эта вода не должна больше появляться.
ОТМОСТКА И ЦОКОЛЬ
ВВОД ВОДЫ В ДОМ
ПОЛ
Оптимальным решением для жилых помещений на 1-ом этаже является система отопления «Водяной теплый пол», а материал покрытия – ламинат. Однако, к ламинату, настилаемому на водяной теплый пол, предъявляются особые требования:
Толщина стяжки, закрывающей систему отопительных труб, должна быть в пределах 30-60 мм.
Показатель содержания формальдегидных смол в ламинате должен быть указан на упаковке материала. Классы ламината Е3 и Е2 для теплого пола использовать нельзя, нужно выбрать более экологичные Е1 или, еще лучше, Е0.
Рекомендуется применять ламинат класса 31-32 толщиной порядка 8–10 мм со специальной пиктограммой (см. рис.), или надписью «Underflоorheating», «Warm Wаsser» или просто «H2O» — это модели для водяного теплого пола.
Для предотвращения рассыхания ламината (появления трещин в стыках) в помещении необходимо поддерживать относительную влажность воздуха не менее 50%. В свою очередь, для предотвращения перегрева помещений и, как следствие, понижения относительной влажности воздуха, мощность теплого пола следует определять по результатам теплотехнического расчета помещений.
Лучше применять ламинат со специальными замками, имеющими металлизированное усиление.
Стоит обратить внимание и на значение максимальной температуры нагрева поверхности теплого пола, которая должна находиться в диапазоне 25-27 градусов.
ПРИМЕЧАНИЕ: В нежилых помещениях: кухне, ванной, туалете, прихожей, холле, кладовой лучше сделать теплый пол с покрытием из керамической плитки.
ПИКТОГРАММЫ НА ЛАМИНАТЕ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА
СХЕМА УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО ТЕПЛОГО ПОЛА
ОТОПЛЕНИЕ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Существующую разводку труб отопления следует демонтировать с целью прокладки под трубами дополнительного слоя у утеплителя из ЭППС.
Существующие конвекторы отопления, установленные у витражей (окон до пола) следует заменить водяным теплым плинтусом. Там, где окна установлены высоко, рационально оставить существующие конвекторы.
Для постоянной в течение всего года работы полотенцесушителя, лучше установить электрический полотенцесушитель.
Разводку труб отопления , холодного и горячего водоснабжения рациональнее провести в стяжке пола. При этом следует трубы утеплить трубным утеплителем.
Установка кондиционера возможна, но вряд ли рациональна. С учетом подмосковного климата, расположения дома рядом с лесом, и планировки квартиры, имеющей проветривание по трем сторонам горизонта, температура внутреннего воздуха редко будет превышать санитарно-гигиенические нормы.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Вывод трубы холодного водоснабжения на улицу для хозяйственных нужд следует произвести через утепленный канал сквозь наружную стену и с возможностью слива воды с наружной части трубы в холодный период года (кран снаружи и кран внутри дома).
Низкое давление холодной воды в системе центрального водоснабжения дома можно повысить насосом повышения давления. Однако, в Вашем случае, с учетом, что квартира находится на 1-ом этаже и, что Ваша квартира первая в схеме водоснабжения всего дома, вероятность понижения давления воды у Вас самая незначительная из всех соседей.
КАНАЛИЗАЦИЯ
Отсутствие подвижной трубы в канализационном стояке не является критичным, особенно в 2-этажном доме, т.к. установленные ревизии позволят прочищать засоры труб, а необходимость капитального ремонта (замены) аварийных участков стояков крайне маловероятна.
Существующие канализационные стояки не доделаны и обрываются на уровне пола второго этажа. Следует каждый стояк вывести фановой трубой в вентиляционный короб на крыше для обеспечения вентиляции стояков и выравнивания давления при спуске воды в них.
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Снег задувало в вентиляционные отверстия в перекрытии и покрытии через вентиляционный короб на крыше, потому, что в этих отверстиях не были установлены вентиляционные трубы (каналы). После установки необходимых труб и заделки лишних отверстий снег в помещения попадать не будет.
Из квартиры необходимо вывести минимум три независимых вытяжных вентиляционных канала: из газовой котельной, кухни и общий из ванны и туалета.
Вытяжку из кладовки сделать необходимо. Канал из кладовки можно объединить с каналом из ванны и туалета, но лучше, конечно, сделать отдельный канал для кладовой.
В санузлы и кладовку необходимо обеспечить приток воздуха из вне. Это лучше сделать путем устройства щелей под входными дверями в эти помещения.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Электропроводка прокладывается в штробах в стенах или в полу. Провода медные расчетного сечения, с соединениями (разрывами) только в распаячных коробках, укладываются в пластиковые гофрированные трубы.
Электроснабжение квартиры разделяется на группы по принципу локализации потребителей (розетки кухни, освещение гостиной и т.п.). В электрическом распределительном щитке на каждую группу устанавливается отдельный автоматический предохранитель, также следует установить УЗО (Устройство Защитного Отключения или, другими словами, выключатель дифференциального тока).
Для хозяйственных нужд возможен вывод электрической розетки на улицу. Проводка на улицу осуществляется через отверстие (канал) в наружной стене, защищенное от попадания влаги. Провод в канале должен находится в металлической или пластиковой герметичной гофротрубе в максимально свободном состоянии (без натяжения).
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
В квартире (в прихожей) установлен газовый котел марки Bereta CIAO 24 C.S.I. Это котел с закрытой камерой сгорания, требующей организованной подачи воздуха к горелке, т.е. коаксиального дымохода, в котором есть два канала (один внутри другого): дымоход и воздуховод.
На котле установлен вертикальный дымоход без колена для ревизии и сбора конденсата, что допускается по инструкции к котлу (см. вариант дымохода С32 на рис.):
В помещениях, где установлены котлы с закрытой камерой сгорания, следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 час. Вытяжка в прихожей-котельной есть, однако, приточная вентиляция отсутствует. Таким образом, необходимо обеспечить приток воздуха в прихожую-котельную не менее одного ее объема в час.
Подводка газа к кухне отсутствует, однако, с учетом того, что кухня расположена через стенку с прихожей-котельной, куда и заведена газовая магистраль, подводка газа к кухонной плите не является технической проблемой и осуществляется эксплуатирующей газовой организацией.
ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ В ПРИХОЖЕЙ
ВОЗМОЖНЫЕ СХЕМЫ ДЫМОХОДОВ ДЛЯ ГАЗОВОГО КОТЛА Bereta CIAO 24 C.S.I.
КРЫША, КРОВЛЯ
Рекомендуется проводить ревизию плоской кровли и очистку от мусора водосточных отверстий не реже одного раза в год.
Требуемые уклоны кровли и степень герметизации гидроизоляционного ковра соблюдены не во всех местах. Так, около сливов имеются участки с пониженным уровнем кровли, в которых застаивается вода, что и явилось причиной протечек по одному из углов дома. При повторении случаев протечек следует выровнять уровень кровли в местах ее понижения.
ОКНА, ДВЕРИ
Окна и остекление входной двери (на все полотно до пола) выполнены из однокамерных стеклопакетов, что недостаточно по теплозащитным свойствам для климатических условий Москвы и области.
Для снижения теплопотерь квартиры рекомендуется установить дополнительную входную дверь, сделав тамбур на месте части крыльца.
Витражи, расположенные в некоторых комнатах, требуют интенсивного обогрева ,что может быть достигнуто установкой теплого плинтуса по всей ширине витражей.
ТЕРРАСА, ЗАБОР
При увеличении террасы следует руководствоваться правилом разделения несущих конструкций существующей и вновьвозводимой частей террасы с помощью осадочных швов. Новую часть террасы рекомендуется сделать из легких конструкций на столбчатом (свайном) фундаменте.
Металлические столбы забора рекомендуется покрасить противокоррозийнной краской и установить на них сверху водонепроницаемые заглушки.
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА
Междуэтажные перекрытия следует изолировать как от воздушного, так и от ударного звука. Изоляцию от ударного звука устанавливают в конструкции пола верхнего этажа, т.е. это задача соседей сверху.
Снизу (со стороны потолка) звукоизоляция устанавливается под финишным слоем потолка (гипсокартона или натяжного потолка). Для этой цели наиболее оптимальными являются плиты из каменной ваты ROCKWOOL Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ.
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ГИПСОКАРТОНА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА
ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
Разработка планировки квартиры с точными размерами помещений, установки санитарно-технического оборудования, электрической проводки и арматуры, приборов отопления, вентиляционных каналов, кухонного оборудования.
Штукатурные работы и подготовка поверхностей под чистовую отделку.
Чистовая отделка.
Указаны, безусловно, самые основные этапы. Уточнения могут быть сделаны после определения технологий выполнения работ, выбора строительных материалов и инженерного оборудования квартиры.
Получить консультацию эксперта-строителя при покупке, строительстве или ремонте загородного дома, дачи, квартиры Вы можете на странице портала
Планировка квартиры, такая, не совсем складная, похоже, образовалась в результате того, что застройщик из двухэтажных таунхаусов сделал две квартиры: по одной на каждом этаже.
. 
))) )
Место установки датчика движения в бани
СХЕМА УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО ТЕПЛОГО ПОЛА
