Купить унитаз – задача не совсем простая. Это неудивительно, ведь в современном мире существует огромное количество производителей, а значит и видов этих изделий из санфаянса. Унитазы бывают напольными, подвесными, отдельно-стоящими, угловыми и т.д. Производители постоянно совершенствуют свои модели, они становятся более комфортными, получают дополнительные функции, например унитазы бренда итальянской сантехники Migliore Milady: контролируют экономию воды и стараются учесть потребности всех своих покупателей, изготавливая продукцию специально для небольших помещений.
При выборе следует обратить внимание на такие характеристики унитаза:
– Материал, из которого он изготовлен. Вариантов существует много: чугун, сталь, акрил, фаянс, фарфор и даже стекло. Наиболее экзотичным материалом для стульчака на сегодняшний день является золото. Конечно, практичность и резонность такого выбора находится под огромным сомнением, но не упомянуть такой приметный вариант просто невозможно.
Подавляющее число унитазов , представленных на современном мировом рынке, изготовлено из фарфора либо фаянса. Основное различие между ними заключается в способе обработки сырья. Модели из фаянса дешевле, чем фарфоровые аналоги. Это объясняется тем, что изделия из фарфора могут находиться в эксплуатации значительно дольше, чем их фаянсовые «братья». Фаянсовый унитаз «живет» в среднем 10-15 лет, тогда как фарфоровый может прослужить до 30 лет.
– Форма чаши
Существует три основные разновидности, которые отличаются расходом воды, чистотой смыва и вероятностью возникновения брызг при дефекации.
Тарелкообразная чаша гарантирует отсутствие брызг, расходует много воды, но обеспечивает чистый смыв. Козырьковая система смыва так же исключает вероятность возникновения брызг, однако вам, вероятнее всего, придется пользоваться ершиком для унитаза, чтобы удалить следы нечистот, поскольку при использовании этой разновидности стульчака расход воды невелик. Унитаз с воронкообразной чашей удаляет все следы использования, требует малое количество воды. Минус такой модели – брызги при использовании.
– Способ подключения к канализации
Унитаз может быть подключен к канализации вертикально или горизонтально. Чтобы определить, какая модель нужна вам, вы должны выяснить, в каком направлении выходит канализационная труба. В случае, если она выходит из пола далеко от стены, вам нужен унитаз с вертикальным выпуском. Труба, выходящая из стены или пола около нее, говорит о том, что вам следует купить унитаз с горизонтальным выпуском.
Все мы любим природу. Ее невероятная красота, удивительные возможности и особая неповторимость дарят людям внутреннее спокойствие и душевное равновесие
Многие предпочитают проводить как можно больше времени на природе, быть ближе к ней. Поэты воспевают ее в своих стихах, художники передают ее красоту в своих произведениях, психологи рассматривают с точки зрения феншуй, умиротворения души , а ландшафтные дизайнеры делают все для того, чтобы на участке каждого человека появился, пусть даже небольшой, уютный сад, который стал бы для своих хозяев замечательным местом для отдыха и наслаждения.
Главной целью работы нашей компании является создание и качественная реализация проектов по теме ландшафтный дизайн на частных загородных участках, а так же общественных территориях. Мы стараемся подчеркнуть всю красоту уже имеющегося ландшафта, уделить внимание любой мелочи, продумать каждую деталь, выполнить свою работу таким образом, чтобы удовлетворить все требования самых взыскательных заказчиков.
Многие оказывают непосредственное воздействие на рельеф земной поверхности, в некоторых случаях выравнивая его, в других, наоборот, расчленяя – оврагами, искусственно созданными холмами и горками. Поэтому сегодня предпочитают самые разные виды ландшафтного дизайна.
Решил отписать очередную памятку Заказчику:
Поразила встреча с очередным «заказчиком-сектантом» (я так называю приверженцев нашего известного россиянского рунет «разводилова» секты под названием «канадский каркасник» , «канадские дом»,«канадская технология» ) и обман ряда строительных компаний, предлагающих антисептирование каркасов стен и крыши от 60 000 руб. (дома до 120 м2 или 150-300 руб./м2 (б/м)). Называть компании не буду, дабы не делать им рекламу. Уважаемый читатель их сам найдет по следующим лозунгам и рекламным «зазывалкам»: 1. «Строганный сухой каркас обработан глубоко антисептиком методом окунания» – как выясняется, «окунают» на стройплощадке (это совсем нонсенс), а если правильным окунанием глубоко пропитывать (более 4 мм), то такой каркас будет очень дорогим. 2. « Каркас и стропила обработаны экологически чистым антисептиком типа «Неомид №…» – что это за антисептик такой экочистый, если он предназначен как раз для убийства живых организмов… 3. «Сильно повышается время эксплуатации здания» – а, если «не сильно», это как? 4. «Структура и естественность цвета древесины совершенно не страдает, а на вкус большинства – даже улучшается» - это что - ради любования красотой каркаса за утренней чащечкой кофе?5. «Никак не изменяются прочностные характеристики дерева» - при глубокой пропитке, которая только и работает в деревянных зданиях, прочностные характеристики некоторых конструктивных элементов понижаются до 20% ( несущие балки, стропила). 6. «Уже существующие на момент обработки поражения внутри древесины останавливаются» - грибок в «деревяшке» распространяется на глубину 65 мм, не дают ему размножаться и вырабатывать влажность в сухом дереве специальные защитные мероприятия, а не поверхностное антисептирование. 7. «Пожарная безопасность здания улучшается» - грибы и таракашки прекращают курить в толще стены? В общем, не советую тратить деньги на эту ненужную услугу. Повторюсь, это поверхностное (глубина до 3 мм) антисептирование не дает абсолютно ничего. Известно, что грибок во всей деревяшке прекрасно себя чувствует и живет на глубине до 65 мм поперек волокон и до 400 мм вдоль волокон. Поверхностный грибок при благоприятных условиях за считанные дни проникает на глубину до 4 мм и поверхностным «дачно-загородным» (по СЭС) антисептированием его не остановить. Если же говорить о настоящем химическом убийце-защитнике антисептике, то для обработки им поверхности работнику нужна спецзащита, а для проведения работ - специально отведенное и организованное место на участке . Поэтому Правила (ГОСТы) рекомендуют, обрабатывать только проблемные места конструкции (повышенная влажность, недостаточный вентиляционно-осушающий режим, проблемная область контакта грунт-воздух (шпалы,сваи...) и т.д.) . В подтверждение сказанного, нашел заморский стандарт от немецких товарищей в методичке «Защита ДК без «яда»© (П.Вайссенфельд»). Согласно этому «ГОСТу» DIN6880, деревянные конструкции (ДК) подразделяют на классы опасности эксплуатации на поражение грибами, насекомыми, эрозией и трухлявой гнилью (всего 5 класса (0-4)), а саму древесину по породам также подразделяют на 5 классов (1-5) по устойчивости без применения химии. Так вот повышенной стойкостью 1 класса обладают все хвойные породы РФ (ель сосна, пихта, лиственница), которые могут использоваться без антисептирования в «0» и «1» классе опасности. «0» класс опасности , это эксплуатация ДК влажностью не более 22% (рекомендовано не более 20% влажности, но так как это верхний предел, а измерительные приборы у нас по влажности дают ошибку от 2% - 5% (китайские карманные (бытовые) для рынков), 1,5%-2,5 % (полубытовые), 0,5%-2,0% (профессиональные), то достаточно - не более 22 %), в условиях полной защиты от атмосферных осадков, при невозможности выпадения конденсата (пароизоляторы, теплоизоляторы), при сухом режиме (паро-ветропроницаемые конструкции) и влажности воздуха не более 60% (каркас всех стен и перегородок, внутренняя деревянная обшивка, мебеля и др. ДК) . «1» класс опасности , ДК влажностью не более 22% (20%), минимальная возможность выпадения конденсата, естественно-принудительно проветриваемый режим в каркасах стен при влажности более 60%, каркасы крыши и т.п . В наших ГОСТах по антисептированию прописаны породы деревьев (вся хвоя и несколько лиственных пород) повышенной устойчивости к плесени (синева) и посему поверхностная синева считается временным «биржевым грибком» (биржа, это склады временного хранения и сортировки круглого леса перед распиловкой), поэтому поверхностное антисептирование (транспортное или временного хранения) не является обязательным, только по желанию покупателя или продавца. Еще небольшая важная памятка (см.вложение №4): Любой пиломатериал из свежеспиленного леса достигает влажности 20%(22%) на открытом воздухе в средней полосе РФ в среднем за 35-45 дней с апреля по октябрь, т.е пока на пилораме распилят кругляк на 1 авто в 20 м3 (5 дней), с пилорамы северных районов на склады продаж/комплектации МО привезут п/м (3-10 дней), потом отвезут на стройку Заказчика (3-10 дней) и где сама стройка любого деревянного дома до запуска отопления идет минимум 30 дней, то этот суммарный временный интервал «вынужденной транспортно-монтажной сушки» с лихвой перекрывает «средний дозволенный 35-45 дн». И так же «заявленный» (но не проверенный) сухой материал камерной сушки (15%-18%) за время доставки и монтажных работ так же набирает равновесную влагу 20%(22%) до запуска первой «щадящей тепловой опрессовки дома» от естественного, монтажного и эксплуатационного (от кровли до установки «печи/котла» ) увлажнений... Замечания, правки, дополнения одобряются...
[CODE][CODE][CODE][CODE][CODE][CODE][CODE] |
не понимаю смысла этой экспертизы со стороны пинджака |
у нас лично деревянный, а значит продуваемый |
Мила написал: забор отделать таким фольгированным утеплителем, для большего освещения |
В конце весны на недостроенном двухэтажном коттедже из газосиликатных блоков появилось множество вертикальных и горизонтальных трещин в наружных стенах. Хозяин дома попросил экспертов АкаДОМии разобраться в причинах разрушения стен и дать рекомендации по устранению трещин.
Общий вид дома
1. СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДОМА
1.1. Фундамент и цоколь
Восстановить гидроизоляцию на отмостке и цоколе, а также горизонтальное утепление отмостки в месте подвода трубы водоснабжения. Утепление отмостки произвести плитами ЭППС (экструзионного пенополистирола).
Произвести засыпку фундамента до нижнего уровня цоколя. Несмотря на наличие организованного водослива с плоской крыши, для лучшей защиты фундамента от атмосферной влаги, придания завершенности архитектурному облику дома и созданию пешеходной дорожки вокруг дома необходимо сделать отмостку.
Утеплить трубу водоснабжения (колено при вводе в помещение). Расширить приямок ввода, восстановить (снизу вверх): гидроизоляцию (лучше применить обмазочную), утеплитель (керамзит), опять гидроизоляцию, стяжку. Желательно предварительно просушить приямок.
Наличие воды в канаве перед цоколем не является критичным , т.к., судя по всему, это атмосферная вода, медленно высыхающая с северной стороны дома. После засыпки цоколя эта вода не должна больше появляться.
Толщина стяжки, закрывающей систему отопительных труб, должна быть в пределах 30-60 мм.
Показатель содержания формальдегидных смол в ламинате должен быть указан на упаковке материала. Классы ламината Е3 и Е2 для теплого пола использовать нельзя, нужно выбрать более экологичные Е1 или, еще лучше, Е0.
Рекомендуется применять ламинат класса 31-32 толщиной порядка 8–10 мм со специальной пиктограммой (см. рис.), или надписью «Underflоorheating», «Warm Wаsser» или просто «H2O» — это модели для водяного теплого пола.
Для предотвращения рассыхания ламината (появления трещин в стыках) в помещении необходимо поддерживать относительную влажность воздуха не менее 50%. В свою очередь, для предотвращения перегрева помещений и, как следствие, понижения относительной влажности воздуха, мощность теплого пола следует определять по результатам теплотехнического расчета помещений.
Лучше применять ламинат со специальными замками, имеющими металлизированное усиление.
Стоит обратить внимание и на значение максимальной температуры нагрева поверхности теплого пола, которая должна находиться в диапазоне 25-27 градусов.
Существующую разводку труб отопления следует демонтировать с целью прокладки под трубами дополнительного слоя у утеплителя из ЭППС.
Существующие конвекторы отопления, установленные у витражей (окон до пола) следует заменить водяным теплым плинтусом. Там, где окна установлены высоко, рационально оставить существующие конвекторы.
Для постоянной в течение всего года работы полотенцесушителя, лучше установить электрический полотенцесушитель.
Разводку труб отопления , холодного и горячего водоснабжения рациональнее провести в стяжке пола. При этом следует трубы утеплить трубным утеплителем.
Установка кондиционера возможна, но вряд ли рациональна. С учетом подмосковного климата, расположения дома рядом с лесом, и планировки квартиры, имеющей проветривание по трем сторонам горизонта, температура внутреннего воздуха редко будет превышать санитарно-гигиенические нормы.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Вывод трубы холодного водоснабжения на улицу для хозяйственных нужд следует произвести через утепленный канал сквозь наружную стену и с возможностью слива воды с наружной части трубы в холодный период года (кран снаружи и кран внутри дома).
Низкое давление холодной воды в системе центрального водоснабжения дома можно повысить насосом повышения давления. Однако, в Вашем случае, с учетом, что квартира находится на 1-ом этаже и, что Ваша квартира первая в схеме водоснабжения всего дома, вероятность понижения давления воды у Вас самая незначительная из всех соседей.
КАНАЛИЗАЦИЯ
Отсутствие подвижной трубы в канализационном стояке не является критичным, особенно в 2-этажном доме, т.к. установленные ревизии позволят прочищать засоры труб, а необходимость капитального ремонта (замены) аварийных участков стояков крайне маловероятна.
Существующие канализационные стояки не доделаны и обрываются на уровне пола второго этажа. Следует каждый стояк вывести фановой трубой в вентиляционный короб на крыше для обеспечения вентиляции стояков и выравнивания давления при спуске воды в них.
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Снег задувало в вентиляционные отверстия в перекрытии и покрытии через вентиляционный короб на крыше, потому, что в этих отверстиях не были установлены вентиляционные трубы (каналы). После установки необходимых труб и заделки лишних отверстий снег в помещения попадать не будет.
Из квартиры необходимо вывести минимум три независимых вытяжных вентиляционных канала: из газовой котельной, кухни и общий из ванны и туалета.
Вытяжку из кладовки сделать необходимо. Канал из кладовки можно объединить с каналом из ванны и туалета, но лучше, конечно, сделать отдельный канал для кладовой.
В санузлы и кладовку необходимо обеспечить приток воздуха из вне. Это лучше сделать путем устройства щелей под входными дверями в эти помещения.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Электропроводка прокладывается в штробах в стенах или в полу. Провода медные расчетного сечения, с соединениями (разрывами) только в распаячных коробках, укладываются в пластиковые гофрированные трубы.
Электроснабжение квартиры разделяется на группы по принципу локализации потребителей (розетки кухни, освещение гостиной и т.п.). В электрическом распределительном щитке на каждую группу устанавливается отдельный автоматический предохранитель, также следует установить УЗО (Устройство Защитного Отключения или, другими словами, выключатель дифференциального тока).
Для хозяйственных нужд возможен вывод электрической розетки на улицу. Проводка на улицу осуществляется через отверстие (канал) в наружной стене, защищенное от попадания влаги. Провод в канале должен находится в металлической или пластиковой герметичной гофротрубе в максимально свободном состоянии (без натяжения).
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
В квартире (в прихожей) установлен газовый котел марки Bereta CIAO 24 C.S.I. Это котел с закрытой камерой сгорания, требующей организованной подачи воздуха к горелке, т.е. коаксиального дымохода, в котором есть два канала (один внутри другого): дымоход и воздуховод.
На котле установлен вертикальный дымоход без колена для ревизии и сбора конденсата, что допускается по инструкции к котлу (см. вариант дымохода С32 на рис.):
В помещениях, где установлены котлы с закрытой камерой сгорания, следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 час. Вытяжка в прихожей-котельной есть, однако, приточная вентиляция отсутствует. Таким образом, необходимо обеспечить приток воздуха в прихожую-котельную не менее одного ее объема в час.
Подводка газа к кухне отсутствует, однако, с учетом того, что кухня расположена через стенку с прихожей-котельной, куда и заведена газовая магистраль, подводка газа к кухонной плите не является технической проблемой и осуществляется эксплуатирующей газовой организацией.
КРЫША, КРОВЛЯ
Рекомендуется проводить ревизию плоской кровли и очистку от мусора водосточных отверстий не реже одного раза в год.
Требуемые уклоны кровли и степень герметизации гидроизоляционного ковра соблюдены не во всех местах. Так, около сливов имеются участки с пониженным уровнем кровли, в которых застаивается вода, что и явилось причиной протечек по одному из углов дома. При повторении случаев протечек следует выровнять уровень кровли в местах ее понижения.
ОКНА, ДВЕРИ
Окна и остекление входной двери (на все полотно до пола) выполнены из однокамерных стеклопакетов, что недостаточно по теплозащитным свойствам для климатических условий Москвы и области.
Для снижения теплопотерь квартиры рекомендуется установить дополнительную входную дверь, сделав тамбур на месте части крыльца.
Витражи, расположенные в некоторых комнатах, требуют интенсивного обогрева ,что может быть достигнуто установкой теплого плинтуса по всей ширине витражей.
ТЕРРАСА, ЗАБОР
При увеличении террасы следует руководствоваться правилом разделения несущих конструкций существующей и вновьвозводимой частей террасы с помощью осадочных швов. Новую часть террасы рекомендуется сделать из легких конструкций на столбчатом (свайном) фундаменте.
Металлические столбы забора рекомендуется покрасить противокоррозийнной краской и установить на них сверху водонепроницаемые заглушки.
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА
Междуэтажные перекрытия следует изолировать как от воздушного, так и от ударного звука. Изоляцию от ударного звука устанавливают в конструкции пола верхнего этажа, т.е. это задача соседей сверху.
Снизу (со стороны потолка) звукоизоляция устанавливается под финишным слоем потолка (гипсокартона или натяжного потолка). Для этой цели наиболее оптимальными являются плиты из каменной ваты ROCKWOOL Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ.
ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
Разработка планировки квартиры с точными размерами помещений, установки санитарно-технического оборудования, электрической проводки и арматуры, приборов отопления, вентиляционных каналов, кухонного оборудования.
Установка межкомнатных перегородок.
Прокладка всех инженерных коммуникаций (газ, электричество, водоснабжение, вентиляция, отопление, канализация, связь).
Штукатурные работы и подготовка поверхностей под чистовую отделку.
Чистовая отделка.
Смирнова Екатерина написал: Ухаживать за такой крышей, наверное, сложновато... |
lola07 написал: Но самый значительный момент, кто будет убирать эту крышу,ограждения от увядшей зелени? |
Альбом не найден.
У вас не хватает прав для просмотра данного альбома
![]() | Год постройки: 1955 года.Проект: индивидуальный Несущие стены: кирпичные. Перекрытия: смешанные, в основном железобетонные плиты по железобетонным балкам. Износ: ~ 40% (по экстраполяции официальных данных за 1999 г., когда был зафиксирован износ 28%). |